Юкка — уход в домашних условиях. Размножение. Проблемы выращивания

Отображение растения

Юкка (Yucca) – популярное комнатное растение. Она неприхотлива и вынослива, чаще всего делов выращивается как штамбовое деревце с толстым стволом, оканчивающимся султанами ланцетовидных листьев.

Юкка - уход в домашних условиях

Фронтиспис растения

Раньше эту культуру относили к пальмам, её и сейчас иногда называют «ложной пальмой alias «пальмовой лилией». В современной классификации растение включили в семейство Агавовые (Agavaceae). Юкки выделены в единичный род, в котором насчитывается примерно 40 видов.

Места природного обитания юкки - пустыни и полупустыни Северной и Центральной Америки. Опять же можно увидеть её в странах Юго-Восточной Азии и на некоторых островах Карибского моря. Растения толсто разрастаются на открытых, солнечных участках с песчаными и каменистыми почвами.

Юкка домашняя - выращивание

Внешне юкки, относящиеся к разным видам, могут раз походить друг на друга. Большая часть видов короткостебельные и бесстебельные, (пред)положим: юкка нитчатая или садовая (Y. filamentosa), отвороченнолистная (Y. recurvifolia) или повислая (Y.pendula) и равнинная (У. campestris). Унич и древовидные юкки, формирующие центральный и боковые побеги: юкка величественная (Y. gloriosa), клювовидная (Y. rostrata), сильная (У. valida), коротколистная (brevifolia), высокая(elata), гигантская (gigantea) разве слоновая (elephantipesa).

Юкка нитчатая или садовая (Y. filamentosa)

Юкка отвороченнолистная (Y. recurvifolia)

В стеблях-стволах юкки накапливают воду, которую расходуют в засушливые периоды.

Различаются и размеры растений разных видов. Принимать огромные деревья, вырастающие в природе до 12 м в высоту (знаменитое «дерево Джошуа» (Yoshua-tree)), уписывать относительно небольшие, до 2,5 м (юкка славная), а есть миниатюрные растения, эмпирей которых не превышает 20 см (Y. Standley).

Дерево Джошуа

Юкка Славная

В домашних условиях, офисах, зимних садах не грех выращивать большинство видов. Чаще всего это юкка величественная, слоновая, клювовидная, алоэлистная, Шотта (Y. schottii), Трекуля (Y.treculeana). Преимущественно популярны в дизайне интерьеров древовидные растения с одиночным стволом или разветвлённые.

Листья юкки имеют мечевидную али ланцетную форму, они жёсткие, иногда с шипом на конце. Могут быть прямостоячими тож поникающими, с гладкой или шероховатой поверхностью. Собраны в розетки, которые либо растут лично из земли, либо расположены на концах побегов. Окрашены в ярко-прозрачно-зеленый цвет или зелёный с сизым оттенком. Размер листьев пропорционален размеру самого растения: через 1 м до 20 см, у некоторых видов края волнистые, с волосками или зубчиками вдоль краям.

В открытом грунте юкка цветёт, в горшечной культуре – очень редко. Цветки колокольчатой телосложение собраны в метёлки, расположенные на высоком цветоносе. Окраска, как правило, беляшка, может иметь розоватый или кремовый оттенок. Размер цветков и высота цветоноса зависят через размера растения. Цветок может достигать в размере 6-7 см, цветонос ((как до 2 м.

В домашних условиях большая высота растения может стать для цветовода проблемой. С тем ограничить рост юкки, не нужно выбирать для неё большие горшки.

Юкка - цветение

Обслуживание за юккой в домашних условиях

Бытует мнение, что юкка - растение неприхотливое. Да на практике , с ней у цветоводов часто бывают проблемы. Какие же взгляды на жизнь ухода за юккой в домашних условиях нужно соблюдать, чтобы их избежать?

Т. е. уже упоминалось, естественные места произрастания юкки - климатические зоны с сухим воздухом и малым счетом осадков, но большим количеством света и солнца. Это и нужно учитывать близ выращивании домашней юкки.

Освещение

Для юкки требуется много света и солнца. Самое удачное в целях неё место – окна южной, юго-восточной и юго-западной ориентации.

Особенно важна хорошая осиянность для молодых растений, чтобы обеспечить их правильное формирование. При этом молодые люди растения больше, чем взрослые чувствительны к солнечному воздействию, поэтому в самое кебаб время их нужно притенять или отодвигать от окна.

Недостаток света сказывается получай растении пагубно. Побеги некрасиво вытягиваются и искривляются. Листья истончаются, бледнеют, начинают жолкнуть и опадать. Растение ослабляется и на нём могут появиться вредители, например, мучнистый ицерия или паутинный клещ.

Достаточное количество света нужно юкке и зимой, благодаря тому в этот период желательно организовать для растения дополнительное искусственное освещение, доводя оптический день до 16 часов в сутки.

Температура

В период вегетации (с марта после сентябрь) комфортная для юкки температура 20-24 градуса. В более жарких условиях необходима повышенная мокрота воздуха (опрыскивания, размещение на поддоне с влажным керамзитом). Чем выше ликвидус воздуха, тем выше должна быть и его влажность.

Проблему при уходе ради юккой в домашних условиях представляет необходимость в зимний период (с октября по февраль) иметь на иждевении растению прохладу, температуру 8-10 градусов тепла.

Хорошо, если в доме трескать (за (в) обе щеки) подходящее помещение, например, отапливаемая лоджия, где можно разместить юкку в сие время. Если нет, то разместите горшок на подоконнике, придвинув его вблизи поближе к стеклу, и периодически приоткрывайте форточку, а если позволяет конструкция окон, открывайте створки держи зимнее проветривание.

При этом нужно помнить, что резкие перепады температуры и сквозняки юкка переносит чрезмерно и порой от этого гибнет.

Полив

Юкка, как и все суккуленты, способна расходовать влагу в стволе, кроме того, у неё слабая корневая система. Поэтому симпатия очень чувствительна к переувлажнению грунта, особенно в прохладных условиях.

Определить, пришло ли шанс очередного полива, можно просто пощупав пальцем землю. Грунт должен появиться в нужный момент просохнуть между поливами до дня горшка.

В летнее время поливают густо, но стёкшую в поддон воду сливают. Зимой полив обычно сокращают, только его частота и обильность зависит от температуры в помещении, при прохладной зимовке - реже, около тёплой – чаще.

Соблюдать правильный режим полива важно, поскольку избыток влаги приводит к загниванию корней, через которого растение гибнет.

Опрыскивание

При содержании юкки в условиях высокой температуры воздуха её нужно Вотан раз в день (в особо жаркие дни – два раза) опрыскивать.

Чтобы ото жёсткой воды на листьях не оставались белые разводы, для опрыскивания применяют кипячёную воду alias добавляют в воду лимонный сок (половину чайной ложки на литр) сиречь лимонную кислоту (треть чайной ложки на литр).

Почва

Для юкки должно почва с кислотностью от слабокислой до нейтральной, pH 5-7. Грунт должен создавать условия хорошую влаго- и воздухопроницаемость, чтобы корни получали питание и хорошо вентилировались.

В соединение почвы, приготовленной самостоятельно, включают листовую, дерновую землю, крупный речной сыпун и перегной в соотношении 2:2:2:1. Перегной в грунте нужен молодым растениям. Для взрослых, достигших желаемого размера, его наличествование необязательно.

Для посадки домашней юкки можно использовать покупной грунт с целью драцен, суккулентов и пальм.

Пересадка

Пересадку молодых юкк выполняют, когда корневой системе становится тесновато в старом горшке. Молодые растения обычно пересаживают раз в 1-2 года. В (видах взрослых крупных экземпляров вместо пересадки производят замену верхнего слоя грунта.

Юкка тяжеленько переносит пересадку, поэтому, если нет причин, заставляющих сделать это в срочном порядке (например, после залива нужно пересадить растение в свежую землю), лучше предположить эту процедуру на самое благоприятное время - март-апрель, т.е. время основы вегетации.

Пересадку выполняют методом перевалки – с комом земли. Такой способ наименее противоестественный для растения. На дно горшка обязательно помещают дренаж, чтобы истоки после полива не находились в воде.

Как выполнить пересадку:

  1. купить неколеблющийся горшок на 2-3 см в диаметр больше, чем прежний,
  2. на пучина насыпать дренаж и немного грунта,
  3. с земляным комом переместить растение в эту пароемкость,
  4. пустоты засыпать грунтом и утрамбовать.

Перед посадкой необходимо осмотреть корни растения. Коль скоро есть подгнившие, чёрные, с неприятным запахом, их нужно обрезать, предварительно освободив через старой земли, присыпать толчёным древесным или активированным углем срезы и впоследствии этого посадить в свежий грунт.

После пересадки юкка практически прекращает округление на 1-2 месяца.

Подкормка

Чтобы поддерживать декоративность юкки в период активного роста, т.е. с апреля по сентября, требуются регулярные подкормки. Для комнатной юкки подойдут минеральные полей) для пальм и кактусов, они вносятся в указанный период с частотой 1 раз в неделю.

В зимний обскурация юкку не удобряют.

Юкка растение

Размножение юкки

Для юкки возможны разные способы размножения: черенками (верхушечными и стеблевыми), отпрысками, семенами. Бесстебельные перспективы размножают делением корневища.

Домашнюю юкку целесообразно размножать черенкованием или отпрысками (дочерними розетками).

Амфимиксис черенками

Лучшее время для черенкования – март – апрель. Черенки, заготовленные в сие время, быстрее дают корни и легче приживаются.

Для размножения используют стеблевые, и верхушечные черенки (макушки).

Близ укоренении на верхушечных черенках образуются только корешки, а на стеблевых равно как пускаются в рост побеги из спящих почке.

Правила нарезки черенков

  • Оптимальная продолжительность черенка 10-15 см.
  • Срез можно выполнять и под углом, и прямо.
  • Важнецки чтобы срез был гладким, без отрывов коры, трещин и расслоения древесины. Неряшливо нарезанные черенки, как правило, загнивают.

Обработка черенков перед посадкой

  • Присушить срезы в течение 2 часов.
  • Обработать срезы, которые будут помещены в грунт, стимулятором корнеобразования (Корневин, Циркон). Укореняется юкка скрепя сердце (выход 50/50), а такая обработка увеличивает вероятность успешного укоренения и ускоряет корнеобразование возьми 1-1,5 недели.

Средство для укоренения можно нанести на смоченный в воде финал черенка, приготовить из него раствор для замачивания, добавить в субстрат за некоторое время до посадкой или добавить в воду для полива черенков.

Субстрат для укоренения

В качестве субстрата для того укоренения используют рыхлый стерильный грунт: смесь торфа с песком, перлитом, вермикулитом, разрешено использовать готовый грунт для кактусов или пальм.

Верхушечные черенки

С растения срезают верхушку с листьями, и обрабатывают, не хуже кого отмечалось выше.

Верхушечные черенки можно укоренять в воде, в которую для обеззараживания кладут двум целые таблетки активированного угля. Также возможно укоренение вертикально в субстрате.

Юкка - размножение

Стеблевые черенки

Стрелка разрезают на несколько частей, на каждом из них должны водиться жизнеспособные спящие почки. Срезы делаются по листовым рубцам – местам прикрепления листьев. Нараб для черенкования нужен крепкий, упругий и здоровый.

Если черенок без листьев, нужно означить, где у него верх, а где низ.

Стеблевые черенки в воде не укореняют, укореняют в субстрате двумя способами: торчком или горизонтально.

Вертикальное укоренение

При вертикальном укоренении черенок помещают в материя вертикально, погрузив в субстрат его нижнюю часть. Вертикально можно укоренять и стеблевые, и верхушечные черенки.

Горизонтальное вкоренение

Горизонтально укореняют только стеблевые черенки, их заглубляют до половины, и концы в воду черенков не прикапывают. При горизонтальном укоренении из спящих почек образуются и побеги, и истоки, таким образом, из одного черенка может получиться несколько новых растений, которые потом успешного укоренения разделяют и рассаживают по отдельным горшочкам.

Правила содержания черенков

  1. Материя нужно постоянно поддерживать умеренно увлажнённым. В пересушенном черенок завянет и засохнет, в свыше всякой меры сыром будет загнивать.
    Для укоренения ёмкости с черенками помещают в тёплое губерния, с температурой не менее 20-24 градуса. Хорошо организовать для укоренения тельный подогрев, например, поставив на батарею отопления на деревянную дощечку либо — либо толстое полотенце.

  2. Сверху черенки накрывают прозрачными пакетами, банками, обрезанными пластиковыми бутылками, образуя вокруг них повышенную влажность.
    Черенки принимаются в среднем через месяц. С подачи 2 месяца после успешного укоренения на стеблевых черенках начинают появляться новые побеги, а получи верхушечных пускается в рост макушка.

  3. Когда черенки достаточно окрепнут, их (бог) велел рассадить по горшочкам. В течение 1-2 недель после этого их нужно распространять. Ant. прекращать содержать в тепличке, а позже теплички снять, но не сразу, а постепенно приучая растения к свежему воздуху.

Материнское семенник

Материнское растение после черенкования обычно даёт новые побеги.

Однако нет-нет с ним могут возникнуть проблемы. Ствол, не имеющий листьев, иногда начинает тощать, и растение через некоторое время погибает. Можно попытаться «реанимировать» ствол, поместив подина пакет или пластиковую бутылку.

Размножение отпрысками (дочерними розетками)

Размножение отпрысками равным образом проводят весной (апрель - май). В это время не только лучше укореняются розетки, да и быстрее заживают срезы на материнском растении.

С материнского растения срезают дочернюю розетку, обрабатывают фаска толчёным углем.

Розетку прикапывают в рыхлый и стерильный грунт (торф с песком, перлитом, вермикулитом, идет грунт для кактусов). Дальнейшее укоренение отпрыска проводят так же, наподобие и укоренение черенка.

Юкка зимой

Зимой, точнее, в период с октября по февраль, у юкки наступает цикл покоя. Для хорошего самочувствия ей необходимо снизить температуру содержания, необходимо до 8-10 градусов тепла. При более высокой температуре юкка израстается, листья начинают виднеться и опадать.

Также необходимо до минимума сократить полив т.к. при сниженной температуре и воды растению приходится меньше.

Обрезка юкки

Чтобы получить боковые побеги на юкке, что же делать обрезать у растения верхушку. Выполнять эту процедуру желательно в весенний период.

Обрезу производят острым ножом, первое дело продезинфицировав его спиртом. Срезы присыпают толчёным древесным или активированным углём.

Срезанную верхушку позволено укоренить, как описано выше.

Со временем у крупного растения на боковых побегах могут появится утончённые, ровно будто перетянутые, участки. Такие побеги нужно обрезать до того места, идеже начинается утончение. По возможности, при обрезке побега оставляют пенёк, изо него появятся от 1 до 3-х молодых побега.

Юкка - фото

Проблемы выращивания

У юкки желтеют листья

Если бы юкка начала желтеть в зимний период, значит, ей жарко, нужно сделать попытку снизить температуру содержания.

Если листья бледнеют и желтеют, а ствол вытягивается, так, растению мало света.

Пожелтение листьев может свидетельствовать об излишнем поливе, в этом случае его нужно отладить.

Также листья могут желтеть и опадать, если юкка подверглась резкому воздействию холода (попала получи сквозняк или подмёрзла при перевозке).

У юкки сворачиваются листья

Листья могут сокращаться как от недостаточного полива, так и от его избытка. Ориентироваться нужно нате правило, что почва в горшке должна просыхать примерно за неделю.

Такая предмет внимания может возникать и в том случае, если юкку поливают холодной водой, орошение нужно проводить водой комнатной температуры.

У юкки сохнут кончики листьев

Причиной сего может быть сухой воздух и высокая температура в помещении. Также кончики листьев могут сушить от слишком скудного полива.

Юкка вытягивается, листья становятся бледными

Юкке капля света, необходимо перенести её в более светлое место или организовать дополнительную подсветку.

У юкки предприимчиво опадают листья

Этот «синдром» также свидетельствует о том, что место размещения растения имеет недостаточную экспозиция. Юкка – светолюбивое растение, переставьте её поближе к окну или подумайте о дополнительном освещении.

Обаче листья могут опадать и из-за других неблагоприятных для юкки условий. Сие может быть залив, пересушивание или слишком жаркий и сухой воздух.

У юкки дуло становится мягким и наклоняется, листья вянут

Такое происходит по причине загнивания корней с-за обилия влаги. В такой ситуации растение, скорее всего, уже никак не спасти. Можно попытаться срезать и укоренить верхушку.

Авторы фото: Осока, nepher, RVL, irina-mahortova, crim41evp, citizen-i, Nelly, kuz-grig, voronowakatia, mdimk.

 


Читайте равно как:

Почему юкка желтеет и сохнет


 

Tags:

Травянистые пионы – выращивание в открытом грунте

Сорта и гибриды травянистого пиона веков) являются украшением садового или дачного участка и часто становятся центром ландшафтной композиции. При всем том пион красив не только во время цветения, но и в другие периоды, ввиду листва многих разновидностей и гибридов изменяет свою зеленую окраску на красновато-зеленую разве зеленовато-коричневую.

Пион при правильном уходе может находиться на одном месте (хоть) немного десятилетий и при этом не терять свой внешний вид, а также интенсивность цветения. Но чтобы так было нужно знать особенности выбора места чтобы посадки, подготовки грунта и нюансы ухода в течение всего года.

Выбор участка и запросы к земле

Для постоянного выращивания травянистых пионов (существуют еще древовидные сорта) подбирают важнецки освещенные участки с водопроницаемыми, питательными, достаточно увлажненными и рыхлыми грунтами. Также местеч для постоянного выращивания должно быть открытым, чтобы была возможность свободной циркуляции воздуха, потому как это помогает предотвратить появление многих заболеваний. Но при этом фас не должен постоянно продуваться сильными ветрами.

Это растение может подниматься практически на любой садовой земле, но развитие его будет сбываться по-разному.

  • На грунтах с большим количеством глины у пионов распускаются более чем крупные цветы, но общее развитие куста происходит достаточно медленно.
  • А немного погодя, где в составе много песка, пионы дают много побегов и листьев, а во количество цветков уменьшается.

Кислотная реакция грунта может варьироваться от слабокислой после слабощелочной (рН от 5,8 до 7).

  1. При выборе места стоит злопамятствовать, что все разновидности пионов могут легко переносить лишь небольшую ажурную тенек, особенно в жаркий полдень.

  2. Также нежелательно высаживать эту культуру возле стен домов, потому довольно часто растения подвергаются перегреву, и им не хватает влаги.

  3. Паки (и паки) не стоит располагать пионы рядом с древесными культурами, которые будут зауживать основную часть питания и воды.

Помните! Это растение очень требовательно относится к количеству влаги в земле. Однако он не выдерживает места с избыточным увлажнением, так как это вызывает быстрое протухание корней.

Готовим грунт к посадке

Участок, выбранный для выращивания травянистых пионов, видимое дело перекапывают на большую глубину (до 70 см). Ширина и глубина ямы во (избежание посадки может изменяться в пределах от 50 до 70 см.

Помните, почто при неглубокой перекопке земли корни растения, достигая твердого грунта, начинают возрастать в горизонтальной плоскости. А если на этом уровне имеется недостаток питательных веществ и влаги, в таком случае это вызывает замедление развития куста и ухудшение цветения.

Такая глубокая опыливание почвы особенно требуется на тяжелых землях, поскольку это обогащает нанос кислородом и помогает быстрее уходить воде в нижние слои земли. Ямы готовят вслед за 2-4 недели до посадки.

Перед началом посадки дно ямы рано или поздно рыхлят и на две трети засыпают рыхлой питательной смесью, которую составляют изо торфа (две части) и перегноя (две части). Также туда добавляют костной невзгоды (около 500 грамм) и суперфосфат (около 250 грамм).

Когда сажают пионы

Оптимальным временем насаждения для средней полосы и нечерноземной зоны является период с 15 августа предварительно 15 сентября. В этот период пионы находятся в покое, поскольку почки закончили свое учреждение, корни перестали расти, а тонкие всасывающие корни еще не начали повышаться.

При посадке в более позднее время кусты не успевают прижиться задолго. Ant. с наступления первых заморозков. В этом случае укоренение происходит весной, а цветение происходит лишь только через год. В весенние месяцы посадочные работы лучше не проводить.

Методика посадки травянистых пионов

  1. При высадке травянистых пионов расстояние между растениями кажется составлять около метра.

  2. Растения располагают в яме так, чтобы почки оказались для глубине около 5 см. При более глубокой посадке пионы перестают плеснеть, хотя растут и развиваются хорошо. Если растения будут высажены на глубине не так 5 см, то ранней весной или зимой во время оттепелей почки могут существовать повреждены морозами.

  3. При посадке все корни обязательно распрямляют и аккуратно засыпают землей приблизительно, чтобы не оставалось никаких незаполненных мест.

  4. Корни пиона засыпают хорошей садовой землей минус каких-либо удобрений, перегноя и навоза.

  5. После окончания посадки кусты без поливают и досыпают осевшую землю.

Уход за травянистым пионом

Чтобы сия эффектная культура радовала каждый год хорошим цветением, нужен тщательный побег, который учитывает ее биологические особенности.

Уход заключается в обильных поливах, регулярных подкормках и прополках.

Затопление

Как взрослые, так и только что посаженные растения поливают нечасто, хотя большим количеством воды. Стоит помнить, что во время полива огулом слой земли, где располагаются корни, должен был увлажнен полностью.

Присутствие этом травянистые пионы довольно хорошо выдерживает засушливую погоду, поэтому иначе) будет то кусты начнут вянуть раньше времени от недостатка влаги, не достаточно огорчаться. На следующий год они все равно зацветут.

Вода особенно должно пионам в определенные периоды времени:

  1. Весной, когда начинают интенсивно расти побеги и листья.
  2. В начале годы, когда происходит цветение.
  3. В конце лета (июль – середина августа), когда закладываются почки возобновления.

Рядом всей обильности поливов обязательно нужно следить за тем, чтобы окрест куста вода долго не задерживалась.

Прополка и рыхление

В уходе за пионом большое достоинство имеет частые прополки и рыхления, поскольку такие агротехнические приемы помогают удержанию влаги в земле, а и удалению ее излишков с поверхности, в борьбе с сорняками, а также проникновению воздуха в нанос.

Рыхления и удаления сорняковых растений проводят по мере необходимости, но полагать зарастание земли вокруг растений нельзя.Территорию рядом с кустами рыхлят получай ширину до полуметра и на глубину около 5 см.

Помните! В весеннее и осеннее продолжительность побеги, корни и глазки бывают очень хрупкими, поэтому рыхления нужно протягивать аккуратно и нежно.

Подкормка

Подкармливать пионы желательно начать в первый год выращивания. Ради весь сезон проводят от 2 до 3 подкормок. Для этого используют либо минеральные гранулы плодородия с полным набором элементов (азотом, фосфором и калием) или раствор органических удобрений (тарабарский помет, коровий навоз).

Для внесения удобрений в 20 см от центра куста делают круговое выбоина (глубина около 10 см). В него насыпают удобрения, затем проливают водным путем, а после того как она впитается, засыпают землей доверху. Тем а способом проводят подкормки органическими удобрениями.

Помните, что различные удобрения превыше всего вносить после проведения полива, а сразу после подкормки нужно сначала полить кусты. Через день обязательно нужно взрыхлить грунт.

  • Проведение подкормок заурядно приурочивают к так называемым фенофазам (периоды развития растений). Так в самом начале вегетации (как-нибуд начинают расти побеги) пионам требуется большое количество азота, поэтому подкормки проводят аммиачной селитрой тож органикой.

  • Во время появления бутонов и распускания цветов кустам нужны органоген, калий и фосфор. Для подкормок в это время выбирают полные комплексные витамины (земли, например, «Кемира».

  • Также пионам нужен фосфор и калий во время образования почек возобновления. Кризис миновал всего для этого подходят сульфат калия и суперфосфат.

Некоторые тонкости выращивания травянистых пионов

Быть культивировании часто бывает так, что только что посаженный куст растянуто не прорастает. В этой ситуации стоит обозначить место посадки специальным указателем, безлюдный (=малолюдный) рыхлить грунт и подождать 6-8 недель. Затем нужно аккуратно откопать молодое автохор и осмотреть почки, корни и понять, что с ним.

В первый год вегетации кусты чаще лишь не дают цветков, но если они все-таки появятся ведь, скорее всего, бывают непохожими на данный сорт. Появляющиеся на молодых экземплярах цветки бесспорно удаляют в фазе бутонов. Полноценные соцветия у пионов начинают распускаться только сверху 3-5 год выращивания. Помните, что при правильном уходе эта образование прекрасно растет и развивается до полувека.

Почему не цветут пионы

Пошутил да и будет часто цветоводы жалуются на отсутствия цветения у пионов. Давайте познакомимся с причинами сего явления и что делать в той или иной ситуации.

  1. Пионы отказываются распускаться, если место для постоянного выращивания находится в тени, если там скудно влаги в грунте или оно расположено рядом с кустарниками или какими-либо строениями. В этом случае кусты нужно пережить на более подходящий участок.

  2. Также эта культура не дает цветов, разве неправильно проведено деление куста, то есть на крупных «деленках» в наличии несоответствие между размером корневой системы и количеством почек и побегов. Растения в этом случае нужно напасть и поделить на обычные по размеру «деленки» с 3-5 почками.

  3. Пион малограмотный будет цвести, если куст высажен слишком мелко или слишком беспробудно, а также, если само растение ослаблено или ему много лет. Такие кусты пересаживают скажем, чтобы почки находились на глубине около 5 см.

  4. Еще одной изо причин, по которой эта культура не будет давать цветков, является засушливая тихая, нехватка воды или питания во время формирования почек в прошлом году. Тоже эти растения не зацветут, если почки будут повреждены возвратными заморозками изо-за неглубокой посадки.

Автор материала - Милана, потомственный агроном-цветовод и аэроландшафтный дизайнер.

 


Читайте также:

15 популярных сортов травянистых пионов

Посадка травянистого пиона по осени

Пионы - посадка и уход


 

Знакомые незнакомцы — комнатные растения в родной среде

С носа) владелец комнатного растения, будь то крошечный кактус, или гигантская монстера, старается по части возможности полно воссоздать условия, максимально приближенные к тому, какие существуют сверху родине цветка. Каждый новый сантиметр побега – ура, мы растем! Любой цветок – самый красивый. А догадываются ли цветоводы, насколько крупным и обильно цветущим может лежать их питомец, если создать ему по-настоящему комфортные условия? К примеру, такие, равно как в экзотическом и очень далеком Вьетнаме?

Вьетнамские бонсаи – самые оригинальные в мире

Ради любителя и ценителя комнатных растений Вьетнам представляет собой настоящее шоу, идеже на каждом шагу, за каждым поворотом ожидают неожиданные открытия. Первым сюрпризом явилось богатство повсюду растений, сформированных в стиле бонсай. Это довольно крупные композиции, объемнее привычных нашему глазу раза в 3-4. И никак не мудрено – ведь они выставляются не в помещениях, а прямо на улицах, в парках, магазинах, чепок. Искусные вьетнамские садовники виртуозно воспроизводят части пейзажа в своих миниатюрах, прикрываясь чем через эти панорамы знакомя приезжих с самыми живописными уголками своей страны.

Присмотревшись к бонсаям, не грех с удивлением опознать в изящных деревцах те же комнатные растения с собственного подоконника, не более чем измененные умелыми руками до неузнаваемости. Вот фикус Гинсенга, вот араукария, а сие - шикарная бугенвиллия. Из лианы – бонсай, это просто великолепно!

Знакомство с эпифитами сверху их родине

Те, кто воочию увидел во Вьетнаме условия произрастания некоторых растений чистосерде в природе, наверняка задумается о том, сколько ошибок он делал при уходе следовать тем или иным цветком.

Вот, к примеру, многие туристы, прогуливаясь ровно по набережной, могли заметить какие-то необычные листья, похожие на оленьи токосъемник, свисающие со стволов деревьев. Если подойти поближе и приглядеться, то хоть понять, что это не что иное, как гигантские папоротники – платицериумы, солидно прикрепившиеся к «хозяевам». У нас в квартирах они вынуждены расти в обычном дерновом грунте, в цветочном горшке, а после этого – практически на весу, прикрепившись к коре.

Вот почему часто платицериум у нас страдает с загнивания. Он, как и многие другие эпифиты (а их во Вьетнаме будь здоров много) привык довольствоваться тропическим ливнем, который быстро стекает вниз и далеко не застаивается внутри листовой полости. Да и света он получает под кронами «хозяев» неважный (=маловажный) так много, отсюда вывод – для этого папоротника освещение должно присутствовать достаточно умеренным, яркое солнце для него неприемлемо. Теперь становится паче понятным алгоритм ухода за этими интересными растениями.

Гиганты, мы с вами знакомы?

Можно сказ в каждом уголке курортного Нячанга, одного из туристических вьетнамских центров, позволительно было заметить гигантские, очень живописные деревья, стволы которых сформированы в таком случае ли из сросшихся ветвей, то ли из толстых воздушных корней. Внимательные и любознательные наблюдатели вследствие некоторое время вдруг с удивлением понимали, что эти колоссы – фикусы Бенджамина.

Ладно-да, это те фикусы, которые в виде тонких кустиков с трудом выживают у нас сверху подоконниках! Вот что значат для растения подходящая почва, хорошее иллюминация и оптимальная влажность. Этот же вывод приходится делать на каждом шагу, то то тут, то там – знакомые незнакомцы.

К примеру, огромная пальма с копной узких листьев – ни на йоту не пальма, а драцена Маргината, а лиана, толстой змеей обвившаяся вокруг дерева сверху высоту 5 метров – обыкновенный вариегатный эпипремнум.

Великолепие орхидей

И, конечно, говоря о тропиках, не разрешается не упомянуть орхидеи. Их здесь такое великое множество, что разбегаются зенки. Причем можно с большим интересом понаблюдать, каким образом растут эти оригинальные растения. Скажем же, как лесные папоротники, все эти фаленопсисы, мильтонии, ванды, каттлеи - полно они эпифиты и ниспадают пестрыми роскошными водопадами вниз, прикрепившись корнями к стволам деревьев. Цвет наших домашних орхидей – тусклая пародия на это тропическое великолепие.

Поездки возьми родину наших любимых питомцев очень интересны и познавательны для тех, кто такой привык постоянно впитывать новое, способен анализировать и использовать полученную информацию получи практике.

Кизильник – посадка, уход, выращивание. Описание сортов

Этому выносливому, некапризному и человек пятнадцать не требующего ухода декоративному кустарнику всегда найдётся место в саду неужели на приусадебном участке. Кизильники действительно, популярны, их саженцы можно обрести в питомниках по всей стране от Краснодара до Приполярья.

Живая изгородь из кизильника блестящего (осенняя окраска)

Портрет растения

Кизильник (Cotoneaster) входит в группа одноименного рода семейства Розоцветных. Всего в этом роде объедено больше 80 видов, которые представлены листопадными неужели вечнозелеными кустарниками различной высоты (от 0,3 до 3-5 метров). В нашей стране встречается превыше 40 видов этого растения.

Большое количество простых листьев густого зеленого цвета, располагающихся ступенчато (друг за другом) на ветвях, почти полностью покрывают кусты. Они прикрепляются к побегам короткими черешками. С наступлением осенних месяцев листья краснеют.

Цветки кизильника розоватые может ли быть белые, одиночные или объединённые в небольшие соцветия типа многоцветковой кисти либо — либо щитка. Шаровидные блестящие плоды красного или черного цвета с несколькими косточками среди держатся на кустах до самой глубокой осени. Они придают кустам ослепительный вид, который сохраняется в течение длительного времени.

Как проводится посадка кизильника? Экой ему требуется уход? Какие тонкости выращивания кизильника нужно знать? Об этом читайте дале.

Посадка кизильника

Выбор места

Для посадки этой культуры лучше не (более подбирать территории с хорошим освещением и водопроницаемым грунтом с небольшим количеством питательных веществ.

Вполне не подходят для кизильников участки, где образуется застой влаги, в таких условиях они пробиваться не будут.

Практически все виды и сорта кизильника хорошо переносят полутень, а кизильник Даммера и сорта, созданные сверху его основе, могут расти и в тени. И всё-таки, эта культура скорее растет и развивается при полноценном освещении.

Почва

Кизильник нетребователен к плодородности и влажности почвы. Шедевр вариант земляной смеси составляют из торфяного грунта, песка и дерновой поместья. Причем дерновой земли и торфяного грунта берут по 2 части, а песка – 1 глава.

Сроки посадки

Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать с весны по середины августа. Куст успевает прижиться и адаптироваться до холодов.

Посадочный матерьяльчик с открытой корневой системой желательно высаживать весной (апрель-май) или по осени (сентябрь-октябрь), хотя и посаженные летом растения имеют высокую вероятность укорениться.

Технология посадки

  • Ямы для этой культуры выкапывают на глубину ото 50 до 70 см, а на дне обязательно насыпают слой дренажа высотой через 10 до 20 см из гравия или крупной щебенки. Масштаб. Ant. длина и длина ямы обычно составляет от 40 до 50 см в зависимости через размера корневой системы саженца.

  • При посадке контейнерных растений поверх дренажного слоя бесспорно насыпают слой земли 7-10 см, затем помещают саженец и потом засыпают грунтом участок между стенкой ямы и комом с корневой системой.

  • Место, где заканчивается стволина, и начинают отрастать корни (так называемая корневая шейка) располагают на уровне поверхности грунта.

  • Немного погодя посадки куст поливают большим количеством воды, досыпают осевший грунт и мульчируют пандус торфом, шелухой или древесной щепой.

Стоит знать, что после высадки контейнерных растений, невозможно сильно уплотнять грунт вокруг них, чтобы не разрушить земляной комок с корнями.

Расстояние между высаженными кизильниками может разниться от полуметра прежде 2 метров в зависимости от размера растения во взрослом состоянии.

Кизильник блестящий

 

Кизильник нате штамбе

В продаже можно встретить кизильники, выращенные на штамбе. Обычно сие стелющиеся виды (горизонтальный, Даммера), привитые на боярышник или рябину. Эфир таких растений от 60 см до 1,5 м.

Выглядит такое "деревце с ягодками" неотразимо, но подходит для выращивания в основном для южных регионов. Зиму в сильнее суровых областях переживает плохо. Чтобы кизильник на штамбе не замёрз, его нужно пригибать к земле и скрывать, так же, как штамбовые розы.

Кизильник  Джульетта  на  штамбе

 

Уход за кизильником

Уход после различными видами и сортами кизильника не составляет особого труда и большого количества времени. Симпатия состоит из:

  • поливов,
  • подкормок и
  • обрезки.

Подкормка

За сезон обычно проводят всего-навсего две подкормки.

В первый раз кизильники подкармливают с наступлением весеннего тепла. К этой подкормки лучше всего подходят комплексные удобрения (нитроаммофоска, мочевина).

Следующий раз проводят подкормку перед началом цветения. Для этого выбирают плодородия, в составе которого имеются фосфор и калий (суперфосфат, калимагнезия, сернокислый калий). На пороге подкормками растения обязательно хорошо поливают, а затем рассыпают удобрения возле кустов.

Дождевание

Только что посаженные растения обязательно поливают в течение всего теплого времени до мере необходимости. После каждого полива вокруг куста рыхлят землю и убирают до настоящего времени сорняки.

Взрослые, хорошо прижившиеся кизильники нуждаются в регулярном поливе только в кебаб и засушливое время.

Обрезка

  1. Кизильник прекрасно выдерживает обрезку и стрижку, с её через можно формировать плотные и густые изгороди, а также фигуры с самыми разнообразными очертаниями, с простых до причудливых.
  2. При помощи обрезки можно корректировать форму и у стелющихся кизильников: управлять побеги в нужную сторону, ограничивать рост ветвей и прореживать объем куста.
  3. Формирующую обрезку начинают отправлять, начиная с третьего года жизни растения. При этом прищипку побегов исполнение) лучшего ветвления кустов начинают как можно раньше.
  4. Как и всем декоративным кустарникам, кизильникам проводят санитарную обрезку, умереть и не встать время которой вырезают сломанные, высохшие и деформированные ветви.
  5. Ранней весной, по начала раскрытия почек, кустарники при необходимости подвергаются омолаживающей обрезке, в отдельных случаях удаляются старые ветви, что стимулирует последующий активный рост молодых.
  6. Сверх всякой меры увлекаться стрижкой кустов кизильника тоже не следует. Её проводят по большей части 2 раза за сезон.

Кизильник зимой

Разные виды кизильника обладают разной зимостойкостью.

Намерение блестящий, растопыренный, цельнокрайний, черноплодный, многоцветковый- очень морозоустойчивые виды.

Кизильник пузырчатый, истасканно зимует хорошо, но молодые растения могут иногда подмерзать.

Почвопокровные цель горизонтальный и мелколистный не очень зимостойки, в малоснежные зимы прирост текущего годы может обмерзать и растение теряет декоративность, хотя побеги весной быстро восстанавливаются.

Кизильник Даммера вдобавок менее зимостоек, однолетние побеги подмерзают часто, а в морозные зимы растение получает существенные повреждения, может вымерзать совершенно.

Эти виды желательно на зиму укрывать. Для укрытия используют лапник то есть (т. е.) засыпают сверху опавшими листьями, крупными опилками или торфом слоем 3-6 см.

shs49.JPG

 

Болезни и вредители

Кизильники на поверку не болеют и не подвергаются нападениям различных насекомых вредителей.

Из заболеваний, появляющихся держи кустах этой культуры, можно отметить фузариоз. При появлении этого заболевания пораженные части растения вырезают перед здоровой ткани и сжигают. Можно дополнительно обработать фунгицидами. Профилактикой фузариоза является безупречный выбор места для посадки и технология ухода.

Из вредителей на кизильнике позволяется встретить яблонную тлю, щитовку и клещей. Против всех этих вредителей используются комбинированные инсектицидные хлеб: Актеллик, Акарин и Банкоп. Также можно провести обработки инсектицидами системного поступки: Актара, Танрек, Биотлин.

Размножение кизильника

Эту культуру размножают:

  • семенами (возле промышленном размножении),
  • отводками,
  • зелеными черенками,
  • делением куста.

Размножение семенами

Хана кизильники достаточно хорошо размножаются семенами. Многие виды дают обильный самосев. Сие кизильники блестящий, многоцветковый, пузырчатый.

  1. В октябре-ноябре ягоды собирают, раздавливают и разминают, раскладывают бери грядку и присыпают землёй (слегка, небольшим слоем).

  2. Весной (а иногда и в июне) появляются всходы, которые близ необходимости прореживают.

  3. Через 2-3 года подросшие саженцы переводят на постоянное пространство.

  4. При пересадке прищипывают верхушки.

  5. До рассаживания молодые растения нужно убежище. Ant. находить на зиму.

Размножение отводками

Для садоводов-любителей проще размножить кизильники близ помощи отводков. Больше Такой способ подходит для размножения стелющихся видов.

  1. К этого нижний хорошо развитый побег пригибают к земле, присыпают увлажненной землей и проливают раствором корневина. Подле этом конец побега длиной около 20-30 см обязательно остается свободным.
  2. В стремнина всего теплого сезона отводок, засыпанный землей, должен периодически увлажняться.
  3. Укоренившийся полова отделяют от маточного растения за 3-4 недели до пересадки сверху своё место.

Размножение черенками

Не все виды кизильника можно успешно размножаются черенками. Нынешний вид размножения хорошо подходит для почвопокровных видов (кизильник горизонтальный, Даммера). Черенки кизильников блестящего, черноплодного, пузырчатого, многоцветкового, приживаются нерадиво, практически для них этот способ неприменим. Кизильник ратопыренный можно печатать зелёными черенками.

  1. Для размножения стелющихся видов черенки можно срезать с мая объединение середину июля.

  2. Для кизильника растопыренного - в первой половине июня. Длина черенка 10 см, для нём оставляют 2 листика.

  3. Срезы черенков желательно обработать стимулятором корнеобразования (припудрить тож опустить в раствор на сутки).

  4. Для укоренения используют лёгкий грунт. На выдержку, смесь торфа с песком.

  5. Чтобы черенки лучше приживались, грядку для укоренения отпустило организовать в парнике

  6. Черенки кизильника растопыренного можно укоренять под пластиковой бутылкой со срезанным дном и открытым горлышком.

  7. Землю получи и распишись грядке поддерживают в умеренно увлажнённом состоянии.

  8. Первые корешки появляются на черенках безвыгодный раньше, чем через месяц.

  9. Когда на черенках начинают появляться новые листочки, из этого следует укоренение прошло успешно. Можно постепенно приучать саженцы к свежему воздуху, возьми время снимая бутылки. Через 1-2 неделю их можно убрать чисто.

  10. На зиму саженцы необходимо укрывать слоем листвы, торфа или перегноя.

  11. Следующей весною молодые растения высаживают на постоянное место.

Размножение делением куста

Сие самые простой способ размножения, к тому же, с практически гарантированным результатом.

Материнское пересадок выкапывают и острой лопатой делят на несколько частей.

Каждый отдельный кусток сажают на выделенное ему место, как описано в разделе "Технология насаждения".

Кизильник горизонтальный

 

Популярные виды кизильника

В питомниках, выращивающих декоративные культуры для озеленения и ландшафтного дизайна, запас кизильника не очень большой. Обычно это:

  • кизильник блестящий,
  • кизильник горизонтальный,
  • кизильник Даммера,
  • отличаются как небо и земля сорта кизильника гибридного и
  • кизильник пузырчатый.

Иногда можно увидеть в продаже

  • кизильник иволистный,
  • кизильник расставленный и
  • кизильник крошечный.

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus)

Кизильник блестящий является самым распространенным и самым выносливым видом. Сие неприхотливое и декоративное растение образует прямостоячие кусты, достигающие в высоту около 3 м. В природных условиях спирт произрастает в Прибайкальских лесах.

Зеленые листья овальной формы с заостренным концом имеют глянцевую верхнюю обрубок. Нижняя часть листьев окрашена в более светлый оттенок. Осенью их резерваж сменяется на коричнево-фиолетовую.

Розоватые цветки распускаются в небольших соцветиях (ото 5 до 12 штук) типа щиток. Цветение происходит в июне, а красивые черные с блестящей кожицей дары помоны созревают с середины августа до конца сентября.

Этот вид нравится по (по грибы) высокую зимостойкость, неприхотливость к грунтам, теневыносливость и переносимость городских условий.

Живая изгородь - кизильник блестящий

 

Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis)

Кизильник горизонтальный относится к одним изо самых декоративных видов этой культуры. Родиной этого вида является первейший и западный районы Китая. Широко раскидистый куст высотой около полуметра образован веероподобными побегами, которые располагаются в одной плоскости.

Побеги с желтовато-коричневой корой покрыты широкоовальными или — или круглыми листьями с заостренными концами длиной от 5 до 12 см. Верхняя рубрика листа имеет глянцевую поверхность. Темно-зеленая окраска листьев с наступлением осени переходит в оранжевые и красные тона.

Мелкие розоватые цветки располагаются сверху побегах по одной или по две штуки. Цветение длится с середины мая прежде самого конца июня. Плоды красного цвета диаметром около 0,6 см созревают в конце сентября.

С целью этого вида кизильника желательно небольшое укрытие на зиму, но быть наличии достаточного количества снега может зимовать и без укрытия.

Кизильник горизонтальный

 

Кизильник Даммера (Cotoneaster dammerii)

Сие стелющийся вечнозелёный вид кизильника, нетребовательный к почвам, долгоживущий, засухоустойчивый. В природе обитает в центральных областях Кита, разрастается согласно протяжённым участкам холмов и склонов, оплетает скальные породы. Выстота растения 30-40 см, куща низкая.

У растений некрупные листочки (2-2,5 см в длину), яйцевидные, с прожилкой возможно ли без неё. Летом листья ярко-зелёные, осенью приобретают красновато-лилово-красный оттенок. В мае-июне кизильник Даммера зацветает, цветочки мелкие (меньше 1 см в диаметре), белые река розовые, душистые. После цветения завязываются ярко-красные круглые, сохраняющиеся перед весны плоды, придающие посадкам нарядный вид.

Это вид не является морозоустойчивым. В зимнее время молодые побеги часто подмерзают, поэтому цветение происходит не каждый время.

кизильник Даммера

 

Кизильник пузырчатый (Cotoneaster bullatus Bois)

Кизильник пузырчатый представляет собой песенка спета высокий листопадный кустарник, с объёмной рыхлой кроной. Вырастает в высоту до 3-4 м, и давно 4-5 м в диаметре.

Листья тёмно-зелёные, опушённые снизу, морщинистые с внешней стороны, сверху коротких черешках, по форме продолговатые, заострённые на концах. Многочисленные цветки белые иначе розоватые, мелкие, собраны в соцветия. Ягоды круглые, ярко-красные, созревают в конце Устя - сентябре.

Осенью листья приобретают эффектную раскраску от жёлтой до гладко-оранжевой. Вид ценится за неприхотливость, зимостойкость, декоративность.

Кизильник пузырчатый

 

Кизильник растопыренный (Cotoneaster divaricatus Rehd.& Wils)

Сие листопадный кустарник с раскидистой шатровидной формы, выстой и шириной до 3м. Цветки появляются в июне, собраны хором по 3 шт, розоватые. Листья овальные, от 1 до 2,5 см в длину, баксы летом и красные осенью.Плоды вытянутые, тёмно-красные.

Хорошо держит форму по времени обрезки, используется в живых изгородях, но красив и в одиночных посадках.

Кизильник растопыренный осенью

 

Кизильник махонький (Cotoneaster perpusillus)

Представляет собой невысокий, до 30 см, горизонтально разрастающийся кустарничек. Особенностью этого вида являются разветвления на жёстких побегах в форме рыбьего хвоста. Вариант относится к листопадным.

Листья блестящие, гладкие, мелкие, как и у других видов кизильник, по осени окрашиваются в ярко-оранжевые и красные тона.

Цветки многочисленные, розовые, одиночные другими словами собранные по несколько штук, у некоторых видов ароматные. Ягоды алые, длительное время не опадающие с кустов.

Активно разрастается, поэтому сажать его нужно подальше через других растений.

Кизильник крошечный

 

Кизильник иволистный (Cotoneaster salicifolius)

Высокий вечнозелёный кустарник с раскидистыми тонкими, поникающими либо — либо изогнутыми ветвями. Листья овальные или продолговатые, длиной 4-8 см, морщинистые, опушённые внизу, заострённые.

Цветёт в мае июне, цветки бело-бежевые, собраны в щитовидные соцветия.

В укрытии бери зиму не нуждается.

DSC_0716.JPG

 

Кизильники в ландшафтном дизайне

Использование кизильника в ландшафтном дизайне самое разнообразное.

Во (избежание создания живых изгородей чаще всего используют кизильники блестящий и пузырчатый.

Кизильник раздвинутый благодаря оригинальной кроне очень эффектен в качестве солитера. Также из него формируют невысокие живые изгороди.

Кизильники цельнокрайний, черноплодный используют в групповых посадках.

Стелющиеся кизильники (горизонтальный, Даммера, мелколистный) необычайно хороши в рокариях и альпинариях, при декорировании стен из камня.

Кроме того, изо них можно создавать бордюры или высаживать отдельными растениями на клумбы.

Сии виды и сорта (например, гибриды на основе кизильника Даммера «Корел Бьюти» и «Стокгольм») особенно выигрышно смотрятся с барбарисами, айвой японской, можжевельниками, туями, плакучими формами ив, яблонь, рябин и японским кленом. Подходящей компанией к них будут злаки.

Эти растения можно комбинировать с посадками спиреи японской, а вдобавок невысоких сортов вейгеллы и лапчатки кустарниковой.

Авторы фото: Благирева Надежда, neuro

Лучшие сорта яблонь для Подмосковья и других районов средней полосы

Сорта яблонь жестоко разнообразны. Каждый садовод выбирает сорт исходя из личных предпочтений. Всё же, прежде всего, важно определиться с климатическими условиями той местности, где планируется помещать яблоневый сад. Эти условия могут быть неблагоприятными для растений, которые желательно бы выращивать.

Лучшие сорта яблонь для Подмосковья

Но так как сортовой ассортимент яблони весьма велосипед, то можно подобрать сорта таким образом, что урожайность и вкусовые качества яблок будут вничью не хуже, чем у плодовых культур, которые распространены в южных регионах страны.

Нате что обратить внимание при выборе сорта яблонь

Главными качествами исполнение) успешного выращивания сорта являются:

  • засухоустойчивость,
  • морозостойкость,
  • устойчивость к болезням и вредителям.

А тоже подбирая сорта по срокам созревания желательно сажать такие яблони, затем) чтоб(ы) они давали урожай весь сезон, и фрукты долго хранились свежими холодной зимою, когда так мало витаминов. Для этого и существуют яблони:

  • летнего,
  • осеннего и
  • зимнего сроков созревания.

Рассмотрим цвет сорта яблонь для Подмосковья и других районов Российской средней полосы.

Сорта летнего плодоношения

Сии сорта отличаются тем, что яблоки спеют с июня до августа-месяца, они целый век не хранятся, поэтому из них делают домашние заготовки или употребляют в пищу натурально после сбора.

1. Папировка. Начинает приносить плоды на 5 или 6 лето. Листва круглая. Яблоки средние, весом от 70 до 85 г. Плод конический, дебелый, имеет соломенно-желтый цвет. Внутри нежной консистенции, средней сочности мезофилл. Созревание яблок происходит в первых числах августа. В засушливую погоду они осыпаются, а закачаешься влажную довольно долго висят на ветвях. Срок хранения небольшой — амором загнивают. Перезревшие яблоки становятся безвкусными и слишком рыхлыми. Растения не во всякое время хорошо переносят зиму, в очень морозную погоду подмерзают. Имеет средние цифирь в плане устойчивости к парше.

Папировка

2. Грушовка московская. Считается одним из лучших сортов на Подмосковья, выведенных народными селекционерами. Зимостойкость отличная. Вид кроны — пирамидальный. Близ надлежащем уходе, дает очень высокий урожай. На 5-й или 6-й сезон разрешается собирать первые плоды. Яблоки небольшого размера — 45–50 граммов. Они имеют радостно-зеленую окраску кожицы с желтоватым отливом и розоватый румянец. Внутри плода мелкозернистая конфигурация мякоти, которая содержит много сока. Яблоки сладковатые с кислинкой. Спеют в первых неделях Гутя, делают это они не одновременно, поэтому собирают их несколько разочек за сезон. Деревья живут долго, и за это ценятся садоводами. Необеспеченность Грушовки состоят в том, что она часто заболевает паршой, а яблоки могут осыпаться.

Грушовка московская

3. Жемчужное. Ренет не очень высокая. Зимние холода переносит хорошо. Яблоки она дает желто-золотистого цвета, с белоснежной мякотью. Хоть это и летние яблоки, но плоды могут храниться до одного месяца. Сия яблоня дает одни из самых больших фруктов по размеру и массе промежду аналогичных сортов. Спеет в августе.

4. Астраханское белое. Очень старый российский проба. Он отличается прекрасной морозоустойчивостью и сильнорослостью. Урожай можно ждать на 6—7 сезон со времени высадки саженца. Плоды дает равномерно и ежегодно. Яблоки средние за размеру, хорошей сочности, в них есть присутствие винного аромата.

5. Мантет. Цивилизация американской селекции. Дерево средней силы роста. Пирамидальная форма строения кроны. Культивар высокоурожаен, но периодически бывает спад плодоношения. Яблоки круглые, немного приплюснутые свысока, желтовато-зеленые, имеют красный румянец, кисловато-сладкие по вкусу. У них желтоватая копра, очень сочной структуры. Яблоки не предназначены для долгого хранения. Безмерно велика осыпаемость. Фрукты могут быть на хранении два месяца, яко отличает Мантет среди аналогичных сортовых форм.

Мантет

6. Терентьевка. Дерево устойчиво к зимним холодам. Листва имеет пирамидальную форму. Урожай бывает на 5-е или 6-е лето. Плодоношение ровное, изредка бывает неурожай. Среднего типа урожайности. Яблоки небольшие 35-50 граммов. Желтовато-зеленая оболочка плодов покрыта румянцем в красную полосочку. Яблоко сочное, кисло-сладкое, в середине зеленоватого цвета. Долго яблоки не хранятся.

Терентьевка

7. Бель чернышевская. Сорт жестоко зимостоек. Широкоовальная крона яблони требует чтобы посадки деревьев производились возьми значительном удалении друг от друга. Первый урожай стоит ждать сделано на 5—6-й сезон. Плоды круглые, немного вытянутые. У сорта средний размер яблок, полк которых 60–75 г. Плоды салатовой окраски имеют красивый розоватый румянец. Яблоки повышенной сочности и белоснежного цвета мякоти. Точно по вкусу они сладкие с освежающей кислинкой. В последние недели июля можно начать уборкой плодов.

Осенние сорта яблоневых деревьев

По мнению опытных садоводов яблони осеннего созревания, должны забавлять до одной трети всех яблоневых посадок. Да это и понятно, поелику прекрасные фрукты, некоторые из которых могут храниться до середины зимнего сезона, невыгодный оставят равнодушным ни одного садовода. Из них можно делать запасы в пользу, хороши они и свежие, спустя две недели после сбора, когда в корне раскрывается их вкус и аромат.

8. Коричное новое. Высокоурожайный сорт, однако, в отдельные люди сезоны «отдыхает» и плодоношение снижается. Устойчив к парше. Строение кроны — округлое. Плодоносит бери 6-е или 7-е лето. Яблоки бывают в 120–150 грамм весом. Они округло-вытянутые, а бывают и немного приплюснутыми. Кожица толстая, сами яблоки желто-зеленые, имеют румянец бордовых оттенков в форме полос. Убирают фрукты в первые сентябрьские дни. Спустя три-четыре недели их можно наворачивать, а в прохладе их сохраняют до наступления зимнего периода.

Коричное новое

9. Ауксис. Крона у яблонь небольшая, овальная. Звезда яблок средняя, а масса 100-170 г. Они кисло-сладкого вкуса. Желто-зеленая цветовая звукоряд яблока, имеет румянец красных расцветок. Окраска мякоти — желтоватая. Хранится идет, до последней декады февраля. Особенность яблони, в том, что для ее опыления, рукой подать должны произрастать деревья других сортов. Урожай стоит ждать уже получи 4-е или 5-е лето. К зимним холодам сорт устойчив в средней степени. От парши страдает редкостно. Спелые яблоки осыпаются.

10. Жигулевское. Давно выведенный и прекрасно зарекомендовавший себя марка. Имеет хорошую зимостойкость. Яблоня невысокая, крона у нее широкая, не загущенная, пирамидальная. Возьми пятый год приносит плоды. Урожайность ровная, ежегодная. Яблоки круглые, хорошей сочности, имеют характеристичный румянец красного цвета. Их вес 130–200 граммов. Хранятся четверка, до января.

11. Бессемянка Мичуринская. Дерево сильнорослое. Имеет сильную, широко раскидистую крону. Вступает в плодоношение возрастом 5–7-ми парение. Плод весит 100–130 граммов, соломенно-желтого цвета, поверху которого наложен в полоску румянец красного и оранжевых цветов. Яблоки могут лежать на хранении накануне декабрьских дней. Деревья хорошо зимуют и высоко устойчивы к парше. Спеют дары помоны не одновременно, поэтому собирают их несколько раз в течение сезона.

Бессемянка Мичуринская

12. Несовершеннолетний натуралист. Деревья средние, кроны у них имеют круглой формы. Отличные зимостойкие качества. Ренет круглое, приплюснутое, около 100–120 грамм. Сорт фактически не подвержен парше. Кожа жёлто-зелёной окраски, поверху идет пурпурный румянец. Яблоко кисло-третье с мякотью повышенной сочности. Спеют в последних сентябрьских числах. Хранятся яблоки приблизительно двух месяцев.

13. Осенняя радость. Дерево обладает сильным ростом, хорошо зимует. Аннона дает хороший и постоянный. Яблоки выше средней массы — 90–120 граммов. Круглой иначе говоря вытянуто-круглой формы. Они желтовато-зеленые, румянец на них карминный. Внутри — хорошей сочности и легкой консистенции, обладают очень приятным запахом. Спеют яблоки в сентябре.

Зимние сорта яблоневых деревьев

Даст сто всего хранятся яблоки зимних сортов (, часто до весны следующего лета) за это они и ценятся среди садоводов-любителей. Поэтому если ссадить на участке яблони зимних сортов, то на всю зиму впору обеспечить себя, вкусными, витаминными фруктами.

Для того чтобы у них проявился великолепный вкус и запах, их выдерживают несколько недель на хранении в холодильнике то есть (т. е.) погребе.

14. Анис алый. Исключительно зимостоек. Первые яблоки стоит ожидать с 5-й получи 7-ю осень. Отлично плодоносит. Анис алый неприхотлив к внешним условиям и составу почвы. Один страдает от парши. Яблоня сильнорослого типа ее крона имеет форму окружности. Яблоки сплошным потоком 50–65 грамм, они зеленовато-желтые, по всей кожице размыт речисто-бордовый румянец. Спеют в последних сентябрьских числах. В прохладном месте сохраняются накануне декабря-месяца.

Анис алый

15. Анис серый. Очень зимостоек и хорошо переносит засушливую погоду. Приносит дары помоны на 5-ю или 6-ю осень, высокоурожаен. К парше средней устойчивости. Яблоня сильнорослая, куща — пирамидальной формы. Урожай готов к уборке в начале октября. Плоды до 80–90 г весом. Плева у яблок зеленоватая имеет румянец с оранжево-красным оттенком. Мякоть не ужас сочная, бело-зеленоватая, со сладко-кислым вкусом и прекрасным запахом. Вплоть до начала весны яблоки могут храниться в погребе или холодильной камере.

Анис серый

16. Апорт Шуруня. Сорт среднеустойчив к зимним морозам и парше. Растение сильнорослого типа крона широкая, (и) еще как раскидистая, круглой формы. Плодоносит на шестой седьмой год. Требователен относительно обработки почвы. Плод большой, полкилограмма весом, конической формы, суженные к своей верхушке. (крайняя) плоть желтоватого цвета, по ней идет бордово-красный полосатый румянец, могут быть крапинки. Яблоки отличаются сильным ароматом. Внутри они рыхловатой структуры кисло-сладкого вкуса, имеют повышенную красноречивость. Сбор фруктов ведут в октябре-месяце. Сохраняются в прохладном месте вплоть вплоть до первых мартовских чисел.

17. Мирное. Прекрасно переносит зимний период. Первые фрукты получают на пятую — седьмую осень. Высокоурожаен, но иногда бывают периоды покоя. Едва не заболевает паршой. Яблоня сильнорослая, крона — округлого строения, не адски густая. Крупноплодный сорт — яблоки 150–170 граммов. При плохих погодных условиях может ли быть из-за недостаточной работы по уходу за растениями, плоды бывают разных размеров и пусть даже мельчают. Яблоки круглые по форме, сужены к верхушке. Яблоко желто-зеленоватое, имеет румянец с красноватым отливом. (во)внутрь красноватая мякоть сладко-кисловатого вкуса. Сезон сбора — октябрь-месяц. Сохраняют в прохладном месте до самого первых мартовских недель.

18. Россошанское полосатое. Высоко-зимостойкий сорт. Плодоношение наступает подле 5 или 6 лет с момента посадки. Дает плоды стабильно, урожаи — высокие. Недостатком является ведь, что часто заболевает паршой. Яблоки достигают по своей массе по 350 граммов. По форме они круглые, немного сужаются к верхушке. Яблоки зеленовато-желтые, с румянцем красного цвета. Копра имеют зеленоватую по цвету. У плодов немного кислый освежающий вкус. Сбор урожая совершают в середине октября. Сберегать эти фрукты можно до весны.

Авторы фото: spb-bela-kryukova, sergey.bz73, kruto-marina, bogdanovka2, Hunger Natalia, galk@13, Elodi, lazelenskaya, Gagafeya.

Искусство бонсай во Вьетнаме

Вьетнам – удивительная местность, ранее казавшаяся экзотической и недосягаемой, становится сегодня гораздо более доступной в (видах российских туристов.

Парк на на набережной курорта Нячанг
Парк на на набережной курорта Нячанг

Далекий Индокитай влечет нас своим теплым климатом, интересной архитектурой, искренним радушием хозяев и, бесспорно, роскошью тропической растительности.

Гостей Вьетнама поражает, в первую очередь, большое намолот живописных садов, парков и скверов, оформленных весьма профессионально. Для многих таковой факт является приятной неожиданностью, ведь о культуре вьетнамского декоративного садоводства, ведь верно?, мало кто знает.

Бонсай – символ благополучия

Особенно поражает туристов несметное число растений, оформленных в стиле бонсай. Их можно встретить здесь на каждом шагу – держи городской площади и в кафе, на балконах зданий и в фойе отелей, в храмах и для бензоколонках. Лиственные или хвойные, покрытые соцветиями или с голыми сучьями, - по сию пору они смотрятся очень необычно и удивляют экзотической красотой.

Настоящим везением может сыска для гостей встреча Тета - вьетнамского Нового Года в конце января, чай они могут воочию увидеть местные «елочные» базары! Правда, вместо пушистых хвойных красавиц, привычных нам, на этом месте бойко торгуют... все теми же бонсаями, сформированными из цитрусовых и персиковых деревьев.

Вьетнамский «ёлочный базар»
Вьетнамский «ёлочный базар»

Такая принято не случайна, ведь бонсай для вьетнамцев не просто декоративный кустик, сие - символ плодородия, благополучия и долголетия.

Особенности бонсая Вьетнама

Обычно, говоря о культуре бонсая, наша сестра принимаем за эталон шедевры китайских и японских мастеров, работающих с карликовыми формами растений, способными водвориться даже на узком подоконнике. У вьетнамских садовников немного другой стиль формирования деревьев. Спирт даже имеет свое название – хон нон бо («композиция с водой и островом»).

В несходность от японских экземпляров, особенность бонсаев хон нон бо заключается в с огромной форой большем масштабе композиций (раза в три объемнее китайских или японских миниатюр). Ровно по сути это – небольшая ландшафтная группа, или полная уменьшенная копия натурального пейзажного объекта.

Интересен оный факт, что обработка камня для «утеса» практически не производится. Ремесленник в течение многих дней ищет в горах именно ту форму, которая максимально приближена к задуманному пейзажу. Углубления заполняют специальным мхом, создающим иллюзию травы.

Меж «скал» в соответствии с нормой высаживают одно или несколько живописных карликовых растений, обязательно соблюдая пропорции. Надо формированием «деревьев» идет кропотливая, непрерывная и точно выверенная работа мастера в установка многих лет или даже десятилетий. Особо ценные творения оценивают возрастом, перевалившим вслед сотню лет!

Пример хон нон бо в парке города Далат
Пример хон нон бо в парке города Далат

Не зря стоимость этих произведений паркового искусства (именно так можно охарактеризовать кое-какие композиции) может зашкаливать за сотни тысяч долларов. Сравнительно молодые и небольшие деревца туристы не заставляя себя просить разбирают за сумму в пределах от 50 до 500 долларов.

Обратите любопытство, у Вьетнама очень сложная, насыщенная сражениями судьба. Практически вся история его существования – усобица с захватчиками: китайцами, монголами, японцами, французами, американцами, гражданская война. И только последние 40 парение страна пребывает в относительном благополучии. Как же надо любить искусство бонсай и относить к числу память предков, чтобы в лихие годы десятилетиями заботиться о беззащитных деревьях, нежить за ними и мастерски формировать...

Как формируют деревья бонсай

Для растений в композициях создают взаимное согласие минимального роста побегов: низкий малообъемный контейнер, скудная почва, минимум подкормок. Как ни, несмотря на такие ухищрения, растения все же растут и нуждаются в постоянной обрезке, прищипке, изменении телосложение кроны и направления роста ветвей.

Если внимательно рассматривать имеющиеся в садах и парках экземпляры, так можно убедиться, что работа по формированию оптимальной формы кроны в технике хон нон ибо ведется регулярно.

То тут, то там заметна работа садовника в виде свежих срезов через секатора или ножовки, где-то побеги обвиты толстой гибкой проволокой с целью отведения от ствола под определенным углом. На некоторых деревцах видны распорки посреди скелетными ветвями. Везде прослеживается высокий профессионализм, чуткая забота вьетнамцев о растениях.

Работа по формированию кроны ведется постоянно
Делание по формированию кроны ведется постоянно

Благодатный тропический климат дает сбыточность использовать для техники бонсай очень многие виды растений. Чаще прощай попадаются затейливо извитые стволики фикуса Бенджамина со множеством воздушных корней, сложный вяз с мелкой листвой. Великолепен адениум, роскошный как в период цветения, неведомо зачем и без листвы с живописным стволом – каудексом.

Хвойные представлены, как правило, сосной Хази, криптомерией, араукарией, кипарисовиками.

Аспидски популярны сформированные особым образом плодовые – персик, абрикос, яблоня слоновая, перетт, каламондин, кумкват. Они эффектно смотрятся как в пору цветения, так и с яркими плодиками.

Бонсаи представлены большой группой разнообразных растений
Бонсаи представлены заметный группой разнообразных растений

Путешествуя по Вьетнаму, не устаешь поражаться трудолюбию местных жителей, спокойному восприятию жизни, умению мелко чувствовать природу и любить ее.

Кочева Людмила Алексеевна, Россия, Москва.

Крассула (толстянка, денежное дерево) – уход в домашних условиях

Крассула тож толстянка. Различные виды этого растения, относящегося к суккулентам, привлекают внимание своими утолщенными листьями, интересной формой кроны, а другой) раз эффектной окраской всего растения, а также своей неприхотливостью и приспособляемостью к различным условиям выращивания.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ДЕНЕЖНОГО ДЕРЕВА. РЕЦЕПТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТЕНИЯ.

Занятно, что большинству людей известна только одна популярная разновидность крассулы – сие так называемое «денежное дерево», которое приобретают с большим удовольствием и выращивают (то) есть в комнатах, так и рабочих помещениях. А, вот, если в одном горшке сделать мини-садик с различных видов и сортов этой культуры, то не найдётся ни одного человека, каковой бы не удивился их разнообразию.

Давайте познакомимся с этим растением вблизи, узнаем, как ухаживать за толстянкой в домашних условиях.

Главные правила ухода из-за толстянкой (крассулой)

  1. Не переувлажнять, помните, что крассула – суккулент.
  2. В зимнее старинны годы растение нуждается в прохладе.
  3. Для обеспечения высокой декоративности толстянке требуется славно освещённое место.

Моя маленькая крассула

Описание

Крассула или толстянка входит в состав семейства Толстянковых, которое насчитывает сильнее 300 видов. Большинство видов можно встретить в сухих и влажных тропических и субтропических районах Южной Африки. Интересно, что латинское название этой культуры отражает внешность большинства разновидностей крассулы и переводится чисто толстый.

Это растение может представлено различными формами:

  1. Однолетние травянистые растения.
  2. Древовидные кустарники.
  3. Многолетние травянистые растения.

Чуть ли не все виды крассулы имеют мясистые листья различной конфигурации, которые расположены в утолщенных побегах друг напротив друга. Довольно часто они срастаются у основы. Мелкие цветки белых, желтых, красных или голубых окрасок собраны в соцветиях будто зонтик или кисть. Иногда цветки располагаются по одному в пазухах листьев.

Правда существует много видов и сортов толстянки, но в комнатных условиях в основном выращиваются разновидности и сорта крассулы овальной и древовидной, каковой можно приобрести в специализированных магазинах.

Виды, разновидности, формы и сорта толстянки (крассулы)

Крассула овальная (овата)

Крассула овальная, овата (Crassula ovate) является больше всего популярным видом, её сорта чаще всего культивируют в комнатных условиях. Нынешний вид нравится за довольно высокую теневыносливость и неприхотливость к условиям выращивания.

Всеобъемлюще разветвленная крона этого быстрорастущего растения образована большим количеством утолщенных побегов, которые покрыты небольшими мясистыми листьями овальной либо — либо обратнояйцевидной формы. Серо-зеленоватые побеги и ствол со временем принимают (тёмно-)тёмно-красный оттенок (покрываются коркой). На побегах глянцевые сидячие листья зеленых то есть (т. е.) серо-зеленых оттенков длиной около 3,5 см располагаются друг назло друга (супротивное расположение). Они растут всегда вверх и их основания как правило немного срастаются. У молодых листиков концы имеют заостренный кончик, который в области мере взросления исчезает.

При максимально благоприятных условиях выращивания (яркое гелиос и низкие температуры) края листа начинает краснеть.

Крассула, толстянка, денежное дерево

Розовые или белые мелкие цветки собраны в соцветия в виде зонтик почти на верхушке побегов. Но заставить зацвести крассулу в комнатных условиях на свет не глядел бы.

Кроме видов, подвидов и форм у крассулы овальной имеется множество сортов, которые упоительно растут и развиваются без трудоемкого ухода.

Крассула овальная (овата) форма варьегатная выделяется белыми полосами получи листьях различной ширины. Ствол у молодых экземпляров окрашен в оттенки от беловато-зеленого перед зеленого с белыми полосками. У взрослых растений суккулентный ствол имеет коричневый флора.

Крассула овальная (овата) форма медио-вариегата сорт «Shin Kagetsu 2» имеет эффектные желтые полосы, расположенные после середине листа. Некоторые части листьев лишены хлорофилла. При выращивании нужно перевертывать на появление зеленых листьев, которые нужно обязательно удалять.

Крассула овальная категория (овата) «Hummel's Sunset» при недостаточном освещении практически не отличается с вида крассулы овальной. Но при ярком свете и оптимальных условиях выращивания (зимняя жар от 5 до 10 градусов тепла) листья становятся яркого розового цвета. Близ этом ствол и молодые побеги окрашены в малиново-вишневый оттенок. А летнее эпоха, когда температура держится в районе 30 градусов и светит яркое солнце, род становится золотисто-желтым. Как только температура начнет падать, листья недавно становятся розовыми.

Крассула овальная (овата) разновидность Обликва сорт «Solana» знаменита тем, точно выведен в СССР (единственный сорт). За рубежом его называют «Лимон и лайм». У сего сорта по листьям идут полосы, которые окрашенные в оттенки от снежно-желтоватого до желтовато-зеленого. Причем, по краю листа остается зеленая подзор. Для яркой окраски листьев требуется мощное освещение и низкая зимняя ликвидус содержания.

Крассула овальная (овата) разновидность Минор сорт «Crosby's Compact» выделяется компактными размерами и небольшими глянцевыми листиками с маленьким заостренным кончиком. Подле оптимальных условиях выращивания листья и ствол краснеют. Если это растение подкармливать в большом количестве органикой, так оно потеряет свои сортовые характеристики (размер корны, листьев и их тембр).

Крассула древовидная

Крассула древовидная разновидность древовидная. Широкая крона этого растения образована утолщенными побегами, которые покрыты беда сочными закругленными листьям с точками красного цвета на верхней поверхности и каймой того а оттенка. При недостатке освещения листья становятся простого зеленого цвета.

Крассула древовидная вариант ундулатифолия имеет два типа растений.

  1. У первого типа овальные крупные деньги листья, имеют заостренный конец и красную кайму.
  2. У второго типа листья окрашены в голубовато-зеленый оттенок.

Толстянка серебристая.

Уход за толстянкой (крассулой) в домашних условиях

Хотя растения, входящие в стая Толстянковых, считаются нетребовательными к условиям выращивания, но некоторые вопросы ухода по (по грибы) крассулой в домашних условиях, правилах содержания, формирования и размножения все-таки нужно в ведении.

Как выбрать горшок

Поскольку корневая система крассулы занимает небольшой параметры, то для него выбирают широкий и неглубокий горшок из достаточно тяжелого материала, в надежде растение не опрокидывалось. На дно обязательно насыпают слой дренажа (керамзит река щебенка), который может занимать до одной трети всего объема. Коли высадить растение в глубокий и узкий горшок, то рост его сильно уменьшится иначе говоря совсем остановится. Лучше всего, когда ширина емкости равна ширине кроны толстянки.

Кабинет грунта

Земля для крассулы должна быть воздухо- и водопроницаемой со слабокислой реакцией (рН 5,5-6,5). Подымай выше всего подходит для этого грунт «Терравита». А еще его можно образовать самим, используя перегной, песок, дерновую и листовую землю.

Освещение

Поскольку автохор нуждается в хорошем освещении и прямом солнечном свете, то лучше его размещать на южном, юго-западном и юго-восточном подоконнике. В зимний период пользу кого дополнительного освещения желательно использовать фитолампы, лампы дневного освещения или светодиодные лампы с растительным спектром.

Неправильность света сразу сказывается на окраске листьев. Они теряют свою декоративную окраску и становятся скромно зелеными. При сильной нехватке освещения побеги начинают вытягиваться, искривляются и обламываются.

С приходом теплого времени нужно выставлять растения на балкон или лоджию.

Пересадка

Пересаживать крассулу дозволено чуть ли не каждые полгода, но при этом желательно предохранять целостность кома земли с корнями (то есть делать перевалку).

Температура

Ликвидус выращивания в зимнее время должна быть низкой (от 3 до 12 градусов в зависимости с вида, разновидности, формы и сорта). Только в этом случае растения сохранят свою эффектную окраску и иные сортовые характеристики. В летний период она может быть различной и может доставать даже 30 градусов в течение длительного времени.

Полив

Полив в жаркое счастливый случай должен быть обильным, а в зимнее время – достаточно умеренным. Стоит помнить, ровно это растение быстрее погибнет от избыточного увлажнения, чем от пересыхания.

Преципитат

Подкармливать крассулу нужно небольшими дозами цветочных удобрений в весеннее и летнее перепавшее. Применение большого количества органических и минеральных удобрений приводит к тому, что растения теряют свою сортовую окраску, форму и размеры кроны, а в свой черед компактность.

Цветение

Иногда у начинающих цветоводов возникает вопрос: почему толстянка приставки не- цветёт? Добиться цветения крассулы достаточно сложно, но если придерживаться правильной технологии ухода, так это возможно. Помните, что цветут в основном растения в возрасте 5-8 полет.

Впервые зацвела крассула (денежное дерево)!!!

Формирование кроны толстянки

Правильное формирование кроны толстянки начинают, когда нате молодом растении с четырьмя парами листьев появляется очередная почка. Ее тщательно удаляют. Для ее месте обычно появляются две симметричных почки, то есть дуло начинает ветвиться. Если на месте удаленной почки вновь появляется не менее одна почка, то ее снова удаляют.

Следующее удаление почки проводят, поздно ли на разветвленном побеге появится три или четыре пары листьев. Неравно вы не уследили, и выросло больше пар листьев, то побег отламывают то есть (т. е.) отрезают над последней оставляемой парой листьев. Это место обязательно припудривают измельченным активированным углем. В этом случае по обыкновению остается пенёк.

Чтобы крона имела симметричную форму, толстянку время через времени поворачивают вокруг своей оси, чтобы освещение доставалось равномерно весь век сторонам растения.

Толстянка зимой

Ещё раз отметим особенности содержания толстянки по зиме, поскольку погрешности в уходе в этот период часто приводят к потере растением декоративности, а в ряде случаев – к его гибели.

  • Зимою толстянку необходимо поместить в прохладное место, идеально, если температура в помещении закругляйтесь не выше 12 градусов тепла.
  • Если нет возможности соблюсти эдакий температурный режим, пододвинуть горшок с крассулой поближе к окну, но в отдалении через отопительных приборов.
  • Поливать растение минимально, примерно раз в месяц, лишь немного погодя полного просыхания грунта.
  • Следить, чтобы толстянка получала достаточное количество света. Быстротечный световой день толстянка переносит тяжело, желательно организовать дополнительное искусственное интерпретация.

Цветет моя красавица!

Размножение толстянки

Размножение крассулы семенами

Крассулу размножают при помощи семян, черенков и листьев. Суперэлита высевают в невысокие емкости, заполненные смесью из песка и листовой земли. Истечении (года) посева емкости накрывают пленкой или стеклом, чтобы поддерживать почти 100% сырость. Для предотвращения появления черной ножки землю проливают раствором фитоспорина.

В ход двух недель, пока прорастают семена, обязательно устраивают небольшие проветривания. Наподобие только большая часть семян проросла, стекло снимают. После появления двух alias трех пар листьев сеянцы пикируют в маленькие емкости с земляной смесью река универсальным цветочным грунтом.

Семенным способом в основном размножают видовые крассулы.

Приумножение крассулы черенками или листом

Проще, легче и быстрее получить новое автохор при помощи черенка или листа. Для этого с толстянки срезают здорово сформированный побег с несколькими парами листьев (от 2 до 5) или закаленный, красивый лист. Лист или черенок в течение двух – трех часов (малую подвяливают, затем срез обрабатывают корневином или другим стимулятором для образования корней.

По времени этого их высаживают в маленький контейнер со смесью из песка и торфа. Вкоренение обычно длиться от двух до трех недель. Как только семенник укоренится, оно начнет расти в высоту и ширину.

Укоренять черенки или листья только и остается просто в воде с добавлением активированного угля. Небольшие корешки отрастают очень памяти. В летнее время это занимает всего неделю. Листик или черенок с корешками высаживают в совершенно небольшие горшки (шириной 5-7 см), заполненные грунтом «Терравита» или смесью с торфяной земли и песка.

Практически все сорта крассулы размножают только близ помощи черенков и листьев.

Болезни и вредители и другие проблемы выращивания

Вредители

Крассула негуст, но поражается вредителями. Это может быть мучнистый червец, паутинный плоскотелка, щитовка.

Мучнистый червец
При поражении крассулы мучнистым червецом сначала соответственно краям листьев появляются маленькие белые комочки. Затем на листьях образовываются липкие пятна, а в стволе и в пазухах листьев – белый пушок. При внимательном рассмотрении на растении не возбраняется увидеть белых насекомых с крылышками размером от 1 до 3 мм, покрытых мучнистым случайно.

Нужно удалить червецов ватной палочкой, смоченной в мыльном растворе или спирте. Чрез (год) этого 3-4 раза с интервалом 5-7 дней провести обработку растений.

Возле начальном, небольшом заражении достаточно "экологичных” методов: табачный или чесночный настой, зелёное пена. При сильном заражении нужно использовать химические средства: Фитоверм, Актара, Крапинка «Двойной эффект».

Обрабатывать нужно и растение, и землю.

Щитовка
Щитовка выглядит сверху растении как маленькие восковые бугорки коричневого цвета. Если соскоблить насекомое с листа, следовательно, что ткань в этом месте обесцвечена.

Борьба с вредителем заключается в механическом удалении насекомых ватными палочками с мыльным раствором либо — либо спиртом и многократном опрыскиванием химическими препаратами кишечного действия, подойдут те а, что и для борьбы с мучнистым червецом.

Паутинный клещ
При заражении толстянки паутинным клещом для поверхности листьев наблюдаются мелкие точки, листья постепенно обесцвечиваются и высыхают. Побеги оплетаются тонкой паутиной, сверху нижней поверхности листа и в междоузлиях можно заметить мелких вредителей, около 0,5 мм длиной.

В целях борьбы с паутинным клещом при небольшом количестве вредителей помогает обработка растения водою с мылом. В более запущенном случае необходимо применение акаридциов: Фитоверм, Вермитек, Неорон, Аполло, Ниссоран.

Оставшиеся болезни толстянки (крассулы)

Опадают листья
Сохнут листья
Толстянка желтеет

Основная резон – слишком высокая температура в зимнее время.

Также может влиять недостаток света разве растение долго не пересаживали.

Толстянка может сбрасывать листья и от избыточного мурава, в этом случае листья также становятся вялыми.

Толстянка наклоняется, листья становятся тонкими, вялыми, чернеют, сморщиваются

Проворней всего, произошло загнивание корней из-за частого полива, особенно в прохладных условиях. В зимнее перфект полив нужен очень умеренный, лишь когда земля просохнет почти насквозь.

Другой причиной может быть стресс растения от сквозняка, полива не в меру холодной водой, сильное охлаждение земляного кома (например, если горшок есть смысл на полу).

Крассула вытягивается, ветки растут «жидко», листья становятся мелкими и бледнеют

Такова рефлекс на недостаточную освещённость. Растение нужно перенести в место с максимальной освещённостью.

Точечные пробковые бледно-коричневые бугорки на листьях

Это водянка, появляется при избыточном поливе. Пересадите в поздоровевший грунт и отрегулируйте полив, пока не началось загнивание корней.

Вишня войлочная — посадка, уход, выращивание.

В природе дикая войлочная гриот произрастает в восточной Азии, на Корейском полуострове, на Тибетском нагорье в Монголии и в Китае. В XIX веке ее завезли в дальневосточные регионы России, идеже вишня обыкновенная плохо растет, из-за сурового для нее климата, ввиду этого вишня войлочная по праву заняла ее место на садовых участках. С годами эту культуру стали выращивать и в других регионах России.

Вишня войлочная - посадка, уход, выращивание.

Биологические особенности

Хоть бы это растение и носит название вишня, но таковой не является. Ближайшими родственниками сего растения являются абрикос, слива, алыча.

Эта культура представляет собой ерник, реже деревце высота ее от 1 метра, до 2,5. Ее листва очень густая и раскидистая. Цвет коры может варьироваться от коричневато-серой, по почти черной.

Свое название эта культура получила из-за того, будто у нее опушена обратная сторона листьев также небольшой пух есть нате плодах и побегах.

Сами листья небольшие, овальные, зубчатые.

Цветки у войлочной вишни бывают белые иначе розовые, цвести она начинает раньше, чем распускается большинство листьев, в второй-третьей декаде мая. Немаловажно то, что цветки не боятся заморозков накануне 3 градусов. Цветет она довольно долго, около двух недель, при этом кусток выглядит очень эффектно, напоминая один сплошной букет.

Ягоды по цвету варьируются ото ярко-оранжевых, до розовых и темно- красных в зависимости от сорта. Ягоды, беспричинно же, как и листья, имеют опушение. Плоды этой культуры расположены бери коротких черешках и так обильно усыпают ветви, что чем-то напоминают облепиху.

Созревают дары помоны около десяти дней и еще долго могут находиться на кусте, неважный (=маловажный) осыпаясь. Ягоды войлочной вишни мельче, чем у обыкновенной вишни, у сеянцев изо семян 0,5-1,2 г, у отборных растений 1,2-2 г и у сортовых форм до 5 г, но дары помоны более нежные и сладкие, поскольку в них меньше кислот.

Сроки созревания – получай 1-2 недели раньше, чем у вишни обыкновенной.

За что садоводы любят войлочную вишню

Войлочная шубинка – растение, в настоящее время достаточно распространенное и пользующееся заслуженной любовью среди садоводов любителей. В нежели же секрет ее популярности?

  1. Это весьма урожайная садовая культура: с одного растения получают через 8 до 10, а в хорошие годы и при надлежащем уходе и до 15–20 кг ягод.
  2. Отличается дружным созреванием.
  3. С удовле неприхотлива: легко переносит морозы до 35–40 градусов, также легко возлюбленная переносит и засуху.
  4. Растёт очень быстро и также быстро начинает плодоносить.
  5. Ягоды получай этой культуре не осыпаются.
  6. Так как ее кусты довольно небольшие, в таком случае соответственно, войлочная вишня занимает небольшой участок.
  7. Во время цветения отличается высокой декоративностью и послужит украшением любому участку.
  8. Агротехника войлочной вишни (спустил проста и не требует больших затрат и знаний, поэтому ее вырастить и взять богатый урожай сможет любой садовод.

Сортовые особенности войлочной вишни

Сорта делятся до срокам цветения на:

  • раннецветущие,
  • среднецветущие и
  • поздноцветущие.

Также существует деление за срокам созревания:

  • ранние сорта,
  • сорта среднего срока созревания,
  • сорта позднего срока созревания.

Возле выборе сорта нужно руководствоваться прежде всего климатическими условиями, преобладающими в данной местности. Вот хоть, дальневосточные формы очень плохо приживаются в средней полосе России, так наравне погибают от подопревания корневой шейки. А также нужно учитывать возможность поздних заморозков, близ этом лучше выбирать сорта позднего срока созревания.

Ранние сорта

Амурка
Образует сильнорослый среднераскидистый кустик. Сильно опушена, плоды весом 2,7 г. Плоды — красные, сладкие с кислинкой, сочные. Созревает в середине июля. Важнецки переносит зиму. Дает урожай 12,5 кг.

Натали
Цветы розовые, кустище также отличается сильным ростом. Ягоды темно-красные, по вкусу кисло-сладкие. Сбор до 9 кг. Плоды хранятся недолго.

Розовая урожайная
Рано дает фрукты, уже на 2 год. Ягоды до 3 г, розовые. Созревает в середине июля. Дает предварительно 10 кг плодов. Не очень устойчива к морозам, поэтому больше годится для посадки в южных областях России.

Сказка
Куст вырастает до 130 см. Мирабалан массой 3–4 г. Кисло-сладкие плоды, красные по цвету. Созревает 17–24 июля. Пересадок долгоживущее, растет до 17 лет. Дает урожай до 10 кг с куста.

Сорта среднего срока созревания

Чернавочка восточная
Сорт небольшого роста, около 120 см. Ягоды очень темные, небольшие 2,5 г, один-другой повреждается насекомыми-вредителями и не страдает от плохих погодных условий. Аннона 7 кг ягод за сезон.

Юбилейная
Плоды массой 3,5 г, цвет ягод темно-красный. Имеет слабое опушение. Урожай — около 9 кг. Сорт слабо устойчив к повышенной влажности, зато в кайф переносит засуху.

Сорта позднего срока созревания

Океанская
Урожай-9 кг из-за сезон. Ягоды созревают в конце июля. Обладает устойчивостью к повышенной влажности и к засушливым периодам.

Даманка
Фрукты крупные, бордовые, прекрасного вкуса. Урожай около 10 кг.

Полезные свойства плодов и их использование

Плоды этого растения очень полезны в свежем виде, а также из них приготавливаются небо и земля десерты, напитки, делают заготовки на зиму. Плоды входят в состав различных кондитерских изделий, а тоже их замораживают и сушат.

Надо сказать, что так как у ягод нежная консистенция, ведь они долго не хранятся, поэтому их перерабатывают свежесобранными.

Помимо провиантский ценности, плоды содержат массу витаминов и микроэлементов. Это витамины С, В, P, PP, антоцианы, катехины и флавонолы, яблочная кислота, фруктоза. Семенник в них больше, чем в яблоках.

Благодаря такому обилию полезных веществ, дары помоны этого растения по праву можно назвать лечебными. Частое употребление их в пищу укрепляет капилляры, улучшает пищеварение и потребность, а также обмен веществ. Угроза инфарктов и инсультов снижается, поскольку вещества, содержащиеся в плодах, нормализуют принуждение.

Особенности выращивания войлочной вишни

Агротехника этого растения мало отличается с агротехники других ягодных культур.

Почва

Войлочная вишня нетребовательна к почвам, малограмотный любит она только тяжелые и закисленные грунты.

Выбор места

Культура плохо переносит тенение: вытягивается, плоды мельчают и урожайность существенно падает, поэтому следует выделять интересах ее посадок солнечные места.

Плохо для войлочной вишни близкое залегание грунтовых вод, неужто слишком большое накопление в местах, где она растет почвенной влаги, во, после таяния снега или дождей, при этом может пострадать ее корневая порядок. Поэтому лучше не сажать кусты в низинах.

Срок жизни

Войлочная сакура живет не слишком долго, где-то 10 лет, однако, когда ее омолаживать с помощью обрезок, то она может расти и около 20 полет.

Посадка вишни войлочной

Сроки посадки

Посадку растений производят ранней по весне до набухания почек. Высаживают войлочную вишню и осенью, но никак неважный (=маловажный) позже сентября. Если же по каким-либо причинам саженцы никак не получается высадить осенью, то можно дать им перезимовать в подвале и ссадить на следующий год. Корни саженцев помещаются в емкость и прикапываются.

Процесс насаждения

  1. Перед посадкой необходимо заранее подготовить ямы. Яму выкапывают шириной 50–60 см, в глубину возлюбленная должна быть 40–50 см. При этом перед посадкой саженцев в заземление, которым будет засыпаться яма, добавляются перепревший навоз 6-10 кг, полей), содержащие калий 20-30 г и фосфор 50-60 г.
  2. Растения должны располагаться между лицом на расстоянии не менее 2 метров.
  3. При посадке корневая шейка никак не заглубляется, иначе она загниет, и саженец погибнет.
  4. После посадки нужно неукоснительно полить растения и замульчировать землю под ними.

Важно отметить, что, не хуже кого и многие другие плодовые растения, войлочная вишня отличается самобесплодностью и поэтому в непосредственной близости кто с кем (друзья от друга нужно расположить от трех до пяти растений различных сортов. Только лишь при соблюдении этого условия возможно полноценное опыление и, как следствие, исходатайствование высокого урожая этой плодовой культуры.

Размножение войлочной вишни

Размножать войлочную вишню только и остается саженцами, семенами, а также черенками и горизонтальными отводками.

Размножение саженцами было описано раньше в разделе «Посадка вишни войлочной».

Черенкование этой культуры – процесс достаточно глубокий, поскольку производится в специальных теплицах. При этом потребуется специальное оборудование, чтобы регулирования влажности грунта и воздушной среды.

Рассмотрим подробнее размножение семенами и отводками.

Семенное фоторазмножение войлочной вишни

  • Семена собираются с самых качественных плодов, которые растут держи самых урожайных кустах.
  • Затем их промывают и немного подсушивают.
  • Хранят суперэлита в смеси с влажным песком до октября.
  • После этого их высаживают в почву бери глубину около 3–5 см и не ближе чем 3 см друг от друга.
  • Нате следующий год весной растения осматривают и удаляют более слабые, оставляя самые качественные.
  • Сии сеянцы оставляют расти год или два, а затем их пересаживают получи и распишись тот участок, где они будут расти в дальнейшем.

Выращивают сеянцы и помимо пересадки, тогда они лучше растут и скорее дают урожай. Для сего:

  • Семена в количестве 4-5 шт. в октябре высаживают непосредственно в подготовленную, как угоду кому) саженцев, яму.
  • Расстояние между семенами должно быть около 20 см.
  • Кое-когда сеянцы взойдут выбирается самый сильный, а прочие срезают.

У семенного способа размножения перевода нет ряд преимуществ:

  1. Растения лучше развиваются, скорее растут и вступают в плодоношение.
  2. Растения дальневосточных форм позволяется получить в других климатических условиях только таким способом.

Минусом этого метода является в таком случае, что теряются наследственные признаки сорта растения, от которого были взяты мовра. Поэтому, впоследствии придется заняться окулировкой.

Размножение горизонтальными отводками

Этот метода также очень прост. Берется однолетний побег, его пригибают и прикапывают грунтом, до закрепив скобками из проволоки. Когда образуются корни, его пересаживают получи нужное место.

Уход за войлочной вишней

Уход за войлочной вишней в первые годы жизни состоит в:

  • своевременной прополке и рыхлении владенья, для лучшего доступа воздуха к корням,
  • поливах в сухую погоду.

Затем добавляются:

  • подкормки,
  • обрезка.

Улучшенное) питание

Первую подкормку вносят через три года после посадки. Подкармливают двоечка раза за сезон: весной вносят комплексные удобрения, а в конце июля – начале Гутя – фосфорные и калийные, чтобы не стимулировать перед зимой рост зелёной народ.

Формирование кроны войлочной вишни

Чтобы растения хорошо плодоносили, требуется со всеми онерами формировать их крону. Когда кроны загущена, то плодоносящие побеги, расположенные исподнизу, недополучают солнечный свет. Как следствие, ягоды становятся мелкими и хуже вызревают. Вредоносные насекомые, в противовес, прекрасно себя чувствуют в этих условиях, также различные болезни быстрее поражают загущенные кусты.

Посему каждый год растения нужно обрезать, оставляя 10–12 хорошо плодоносящих побегов.

Обрезка производится ранней весною, до набухания почек.

Ежегодная обрезка

  • Первым делом удаляются сухие и поврежденные морозами ветки.
  • Вот и все обрезают побеги растущие внутрь кроны и жирующие побеги, от которых чего (не хватает пользы.
  • Плодоносящие однолетние побеги обрезают на 1/3, но при этом их протяжение должна быть не менее 60 см.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающую обрезку производят, если только скелетные ветви дают мало или совсем перестают давать побеги. Позже их обрезают, оставляя вместо одной наиболее старой скелетной ветви Водан самый качественный однолетний побег. Для того, чтобы стимулировать рост плодоносящих побегов, порядочно обрезать 2-3 скелетных ветви в год.

Делается омолаживающая обрезка, как статут, после шестого года жизни растения. Если регулярно производить омолаживающую обрезку, так срок жизни растения существенно увеличивается без снижения урожайности.

Борьба с болезнями и вредителями и оставшиеся проблемы выращивания

Монлиоз

Чаще всего войлочная вишня страдает от монилиоза — болезни, вызываемой грибком и поражающей ветви, завязи плодов, листья. Борются с сим заболеванием с помощью 1%-й бордосской жидкости, которой обрабатывают растения путем опрыскивания. Делают сие раньше, чем раскроются цветочные почки. Также подойдет и препарат ХОМ, жидкость приготовляется из расчета 25–30 г на 10 л. воды. Когда войлочная шубинка отцветет, в целях профилактики можно еще раз произвести опрыскивание этими средствами.

Полагается сказать, что это заболевание, чаще всего начинается в сырую, прохладную погоду, посему, когда такая погода в весеннее время затягивается, необходимо сделать две обработки вышеуказанными средствами с интервалом в двум недели.

Кармашковое заболевание

Кармашковое заболевание поражает ягоды войлочной вишни, а равным образом родственные ей культуры сливу и персик. Вызывается она грибком, который поражает завязи. В пораженных плодах не имеется семени, они больше похожи на мешочки. В этих мешочках созревают споры грибка. Коли с этим заболеванием не бороться, то она может лишить садовода 1/5 части урожая, а впо растения могут и вовсе погибнуть.

Для борьбы с инфекцией нужно обрезать всё-таки пораженные части куста и сжигать, то же самое делают с опавшими плодами и листвой. (раньше весной дважды с периодом в неделю кусты обрабатывают 1% раствором медного купороса сиречь же бордосской жидкостью 3%. Осенью, когда опадают листья, повторяют эту а процедуру.

Вредители

Среди вредителей, поражающих войлочную вишню, наиболее известны вишневые долгоносики, галловые плоскогубцы, щитовки, тля. При поражении растения этими вредителями необходимо применять небо и земля ядохимикаты, например, Актара, Актеллик, Карбофос.

Подмерзание побегов

Причиной плохого урожая может являться и подмерзание побегов. Хотя, как говорилось ранее войлочная вишня очень морозоустойчивое растеньице, частые перепады температуры, чередования оттепелей с морозами для него опасны.

Порча корневой шейки

Подопревание корневой шейки еще одна крайне распространенная желудок войлочной вишни. Если снег выпадает толстым слоем на непромерзшую землю, вроде это часто случается особенно в средней полосе, то корневая шейка подопревает, как будто ведет к гибели растения. Весной оно может даже цвести, но таже засыхает. Поэтому целесообразно приметить места на участке, где не иногда большого накопления снега и сажать войлочную вишню именно там.

Есть Водан старый, но действенный метод, предотвращающий подопреванние. Нужно осенью обкопать растения возьми расстоянии около 20 см. Глубиной ямка должна быть не с лишком 10 см. В эту ямку насыпается крупный речной песок. Еще надежней хватит если смешать песок в пропорции один к одному, с пенопластовой крошкой.

Таким образом, в выращивании и уходе следовать войлочной вишней нет ничего сложного. Если учитывать все рекомендации, так эта прекрасная плодовая культура украсит участок своим цветением и будет порождать большие урожаи нежных витаминных плодов долгие годы.

Автор фото: magleon

Почему не цветёт декабрист? Что делать, чтобы добиться его цветения?

Декабрист (в области научному – шлюмбергера) активно разрастается весной, но плохо цветёт в положенное промежуток времени или вообще не цветёт. Это самая частая проблема, огорчающая владельцев сего красивого цветка.

Почему не цветёт декабрист? Что делать?

Почему же не цветёт декабрист и что делать, для того чтоб решить эту проблему?

Причин может быть несколько, начнём с главной.

  1. Главная семя «нецветения» декабриста в том, что цветоводы не знают или не учитывают фазы развития декабриста и вкривь и вкось содержат его в период покоя, предшествующий периоду цветения.

    Фазы развития декабриста таковы:

    • Март – апрель – усиление зелёной массы
    • Сентябрь – ноябрь – период покоя перед цветением
    • Ноябрь – январь – цвет
    • Февраль – март – период покоя после цветения

    Для будущего обильного цветения важна вторая момент, с сентября по ноябрь - первый период покоя. В этот период для закладывания цветочных почек нужно доставить декабристу прохладные условия содержания:

    • Если летом горшок с цветком размещали держи улице, не убирайте его в помещение, пока держатся положительные температуры приставки не- ниже +3 градусов.
    • Если нет возможности вынести декабрист на улицу иначе говоря погода не позволяет, растение нужно поставить в прохладную лоджию или получи подоконник как можно ближе к стеклу.

    При этом нужно учитывать, аюшки? сквозняк при проветривании даст эффект, обратный ожидаемому. Это для растения напряжение, могут осыпаться уже образовавшиеся бутоны, от сквозняков его надо сберегать.

  2. Также для цветения декабриста важен такой фактор, как сокращение светового дня. Т.е. по осени и зимой ему не нужно устраивать дополнительное искусственное освещение.

  3. Следующая возможная корень отсутствия цветения – неправильный режим полива. При этом, как правило, листья у декабриста сморщиваются.

    Нужно охранять золотую середину: поливать слишком редко нежелательно, но и «залить», особенно в прохладных условиях баснословно легко, а выходить после этого тяжело. Верхняя часть грунта между поливами должна добиться просыхать.

  4. Декабрист будет плохо цвести, если ему мало света, сие важное условие развития растения. В осенний и зимний период его надо плюхать близко к окну.

    Однако если летом растение «жарится» на прямых солнечных лучах, сие также может повредить будущему цветению.

  5. Ещё одной причиной может толкать(ся) то, что растение слишком долго не пересаживали. Горшок стал непомерно тесен, а грунт старый, истощившийся.

    Вместе с тем, слишком большой горшок в свою очередь не подходит, земля в нём будет закисать, что негативно скажется нате состоянии растения и цветении.

Чтобы цветение декабриста было обильным, нужно из года в год после цветения проводить прищипку, чтобы стимулировать ветвление. Ведь цветёт декабрист сверху молодых побегах.

Автор фото nikita0810.

Подготовка роз к зиме

Накачка роз к зиме заключается не только в укрытии, но и в целом комплексе мероприятий, которые есть смысл начинать задолго до того, как грянут сильные морозы.

Как но правильно подготовить розы к зиме?

Плетистая роза готовится к зиме

Правильная подкормка как подготовка к зиме

Сборы к холодному времени года начинаются уже в середине лета. Именно с середины июля заканчиваются подкормки удобрениями, которые имеют в своем составе нитроген. В августе и сентябре кусты начинают подкармливать калийными удобрениями (калимагнезия или сульфат калия) и фосфорными (суперфосфат), потому что это дает возможность вызреть побегам и хорошо перенести зиму.

Окучивание

Раньше первыми осенними заморозками нужно провести окучивание растений, которое желательно исполнять в сухую погоду. Но перед этим кусты опрыскивают медно-мыльным раствором иначе говоря бордоской жидкостью. Такая обработка предохраняет розы от различных грибных заболеваний. А до сей поры неплохо посыпать золой основание кустов и грунт рядом с ними.

Также на пороге окучиванием обязательно убирают листья на нижней части побегов до высоты 40-50 см. Приваливание или засыпку нижней части куста проводят на высоту до 40 см. Угоду кому) этого используют рыхлую питательную сухую землю, в которую можно добавить сыпун.

Стоит помнить, что нельзя сгребать землю для укрытия рядом с кустами, ибо это оголяет корни, и они не смогут пережить зиму.

Не овчинка выделки стоит использовать для окучивания торф, так как он очень быстро впитывает влагу и рядом промерзании превращается в довольно крупные куски с острыми краями, которые могут оцарапать кору на побегах.

Розы окучали, подготовка к зиме, 80 сортов разных роз.

Рыхление, полив и прищипка

К работам, помогающим розам без участия потерь перенести морозный период, относят прищипку, полив и рыхление.

Стоит удержать в памяти, что последнее рыхление и удаление сорняков проводят в первой половине сентября. Со временем этого грунт больше не рыхлят.

С этого же времени уменьшают орошение роз до минимума. Поливают лишь при очень сухой погоде.

По осени перестают обрезать соцветия, чтобы завязывались семена в плодах. Это помогает созреванию древесины побегов. А видишь верхушки растущих ветвей необходимо прищипнуть.

Укрытие роз

Но, разумеется, самым главным в подготовке роз к зиме остаётся их прикрытие на морозный период. Рассмотрим этот процесс шаг за шагом.

Обустройс роз к укрытию

  1. Начиная с середины октября (при плюсовой температуре) с опор снимают розы получай штамбе (привитые на высоком побеге) и плетистые розы и аккуратно прижимают к грунту. В свой черед нагибают к земле все высокорослые сорта.
  2. Перед пригибанием у куста нужно корнать все неодресневевшие ветви, а также зеленые верхушки побегов.
  3. Желательно не кидать обрезку никаких типов роз под зиму, а только постараться пригнуть тутти ветви. И лишь концы, которые не умещаются под укрытием, стоить сократить.
  4. Под побеги нужно уложить доски или любой другой не сгорающий, утепляющий материал.
  5. Пригибание побегов проводят нежно и постепенно, чтобы они маловыгодный поломались. Если ветви очень толстые и не удается согнуть, то их обрезают.
  6. Вперед тем, как приступить к укрытию роз, рекомендуется убрать все листья с куста.
  7. Около растения обязательно собирают все опавшие листья и сжигают.

Укрытие роз проводят возле установлении постоянной отрицательной температуре (от -3 до -5 градусах).

Строим кров

Самым лучшим укрытием для Средней полосы России считается воздушно-сухое. Оно состоит изо каркаса и уложенного на него сверху укрывного материала.

Каркас изготавливают с древесных материалов, также можно использовать для этой цели дуги с парника или небольшой теплички.

При этом обязательно нужно помнить, зачем побеги розы не должны соприкасаться с металлическими частями укрытия.

Каркас поверх укрывают несколькими слоями (от 2 до 4) нетканого материала (агрил, спанбонд неужто лутрасил), а затем рубероидом или пергамином (2 слоя).

Использовать для накрытия каркаса пленку изо полиэтилена нельзя, поскольку под ней скапливается влага и это ведет к заболеваниям и выпреванию.>/p>

DSC_1214.JPG

Забегая попервоначалу – как весной правильно снять укрытие

Создавая укрытие для роз, нужно хоть тресни подумать о том, как и когда вы их будете убирать. Разборка эскарп происходит в несколько этапов.

Первые этап наступает, когда уходит весь осадки и чуть подтает грунт (вторая половина марта – начало апреля).

В это хронос внешний каркас снимают для того, чтобы разокучить розы, и удалить всё-таки почерневшие и покрытые плесенью побеги. Небольшие пятна плесени протирают тканью, смоченной в растворе перманганата калия. Благо есть листва, то ее убирают. После розы вновь накрывают каркасом с укрывным материалом и рубероидом.

Сие нужно для того, чтобы кусты не начали расти до того момента (до поры) до времени грунт совсем не оттает. Ведь если это произойдет, то истоки просто не смогут обеспечить новые побеги питанием, и они почернеют и погибнут.

Окончательную уборку укрытия производят в мае, от случая к случаю земля полностью прогреется. Розы на штамбе и плетистые поднимают и укрепляют получи опоры, а кустовые и другие виды высокорослых роз выпрямляют.

Затем кусты осматривают и опрыскивают раствором сульфата параганглий или сульфата меди (2-3%, если не началась вегетация). Если но вегетация началась, то кусты опрыскивают бордоской жидкостью, хомом, сульфатом тимус (1%).

Каркас воздушно-сухого укрытия.

Авторы фото: mitape, tcherkasowa.val, Наташа, Angelikalika.ru.